0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как усилить теплицу

Как усилить каркас теплицы из поликарбоната на зиму, проверенные способы

В зимний период из-за осадков и ветра увеличивается нагрузка на теплицы из поликарбоната. Несмотря на качество материала, при перепадах температур в холодное время года, он покрывается слоем наледи, на котором хорошо удерживается и скапливается снег. Вне зависимости от формы строения, тяжелый слой замерзших осадков прилипает и, уплотняясь, давит весом, часто превышающим 50 кг на квадратный метр. Не каждая конструкция может выдержать нагрузку. Покрытие повреждается, происходит деформация и обрушение каркаса. С этой проблемой сталкиваются практически все дачники, у которых нет возможности регулярно очищать «снежную шапку». О том, как усилить каркас теплицы из поликарбоната, чтобы избежать проблем и сохранить строение древесины, расскажем в данной статье.

Временные способы усиления

На зимний период устанавливаются деревянные подпорки, опорные столбы (из бруса, доски, подручных материалов), которые бывают:

  • Вертикальные, для укрепления конька теплицы;
  • Горизонтальные, в виде арки, для усиления каркаса скатов.

Важно при монтаже обращать внимание на подвижность грунта; случается, что при перепадах температур, нижняя часть вертикальной подпорки, закрепленная в почве, выталкивается, происходит давление на каркас теплицы изнутри, из-за чего возможно перемещение конструкции с каркаса, и повреждение поликарбоната.

Подпорки размещают с шагом не реже одного метра. Некоторые производители предлагают готовые решения, чтобы зимой можно было усилить каркас теплицы из поликарбоната. Профессионально изготовленные столбы имеют возможность регулировки по высоте при помощи винтов, а также специальные гибкие накладки, чтобы в случае соскальзывания, избежать повреждений.

На лето конструкция разбирается, не занимая много места при хранении. Некоторые дачники используют временные способы усиления на постоянной основе, например столбы, не убирая их на зиму. Но в таком случае полезная площадь теплицы уменьшается, возникают проблемы с перемещением внутри строения.

Постоянные конструкции для укрепления

Перед зимой, в период сбора и сохранения урожая, у многих садоводов часто нет лишнего времени на монтаж временных конструкций, ведь все работы нужно закончить до первых перепадов температур, чтобы почва еще не промерзла. Установив надежное усиление для каркаса теплицы можно решить эту проблему надолго.

Постоянные укрепления удобны, но стоит периодически осматривать скелет теплицы на наличие коррозии, и прочих повреждений, при необходимости очищать и обрабатывать специальными составами.

Чтобы избежать вопроса, как усилить каркас теплицы, покрытой поликарбонатом, рассмотрим самые распространенные, способы:

  • Уменьшение расстояния между дугами;

Стандартно промежуток равен одному метру, и этого достаточно для эксплуатации в обычном режиме, но для зимы лучше снизить расстояние вдвое, дополнив конструкцию дополнительными дугами, которые привариваются к основному скелету теплицы. Также можно разобрать строение и сделать расстояние между дугами, хотя бы до 60 см. В этом случае парник придется наращивать, потому что его длина станет меньше.

Заключается в приваривании перекладин к основному скелету конструкции. Это поможет защитить дуги от прогибов, уменьшить нагрузку. Частота поперечного усиления зависит от качества материалов, использованных в каркасе. В среднем, на каждые полметра будет достаточно одной перекладины. Располагать их лучше на разной высоте.

Аналогичный способ, но перекладины устанавливаются вертикально, в качестве подпорок по стенам парника. Также применяют метод дублирования дуг. Он заключается в приваривании профиля, трубы или арматуры, пропущенных через трубогибочный станок, параллельно имеющимся профилям внутри теплицы. Дополнительные дуги делают меньшего диаметра, чем основные, и арки обязательно соединяют между собой. Минусом подобного усиления является громоздкость конструкции, уменьшение места в парнике.

  • Использование более прочных материалов.

Каркас теплицы из поликарбоната изготавливается из стандартных профилей. Если использовать более толстую трубу, например 30*30 мм, скелет будет прочнее и дополнительного укрепления не потребуется. Производители, используя опыт эксплуатации, особенно зимой, предлагают много различных решений усиленных конструкций.

Чтобы предупредить перегрузки скелета теплицы, следует использовать комплексные решения.

Защита от ветра

Укрепляя каркас, следует помнить, что он станет более тяжелым и менее эластичным, подверженным большей нагрузке от порывов ветра (парусность). Круглые конструкции редко страдают от этого, но блочные могут деформироваться или сдвинуться с места. Проблему того, как укрепить теплицу от ветра, можно решить, поработав над фундаментом строения. Деревянная обшивка из бруса здесь не годится, также не подойдут Г-образные скобы, воткнутые в землю. Эти приспособления не предназначены для больших нагрузок.

Следует позаботиться о качественном ленточном фундаменте.

Также можно использовать арматурные стержни длиной около метра, которые заглубляются в почву на половину своей длины по периметру основания парника и помогут устранить проблему перемещения строения из-за порывов ветра, выполняя прижимную роль.

Важно: чтобы снизить парусность, листы поликарбоната должны быть вплотную присоединены к скелету теплицы, а также закреплены между собой.

Своими руками

Как поступить при отсутствии сварочного аппарата, финансовых возможностей для вызова специалистов и покупки материалов, а зима уже близко? Усиливаем теплицу своими руками при помощи подручных средств:

  1. Подготовим жерди (можно использовать брусок или небольшие деревья), главное чтобы материал был крепкий, с сечением не менее пяти сантиметров;
  2. Крепим усиление к основному каркасу при помощи проволоки или шнура, дополнительно лучше использовать саморезы;
  3. Продублируем деревом горизонтальные продольные части скелета теплицы и конек;
  4. Крепим поперечные перекладины по ширине строения с шагом не более метра, здесь лучше использовать длинные жерди без соединения, они должны упираться в стенки парника в местах перехода от стен к крыше, фиксируя конструкцию;
  5. Для предотвращения каркаса от продавливания внутрь, устанавливаем опорные столбы;

Обратите внимание на места соединения укрепляющих элементов, предусмотрите выемки для более плотного прилегания!

  1. Для защиты от ветра используем длинные куски арматуры, заглубляя их в землю снаружи теплицы.

Этот способ потребует не финансовых вложений, а тяжелой работы и внимания. Зимой желательно проверять строение после серьезных снегопадов, регулярно удалять «снеговую шапку».

Каждый дачник определяет сам, как усилить каркас своей теплицы с покрытием из поликарбоната. В процессе использования совершенствует и дополняет конструкцию, используя более современные материалы. Главное не стоит забывать, что любое строение требует внимания, особенно зимой.

Как надежно усилить теплицу из поликарбоната для дачи на зиму? Усиленная конструкция: видео, фото и схема

Каркас поликарбонатной теплицы постоянно подвержен значительным нагрузкам при неблагоприятном воздействии окружающей среды. При отсутствии дополнительных подпорок для усиления сильные порывы ветра и обильный снег могут привести к частичному либо полному разрушению конструкции. Критическим фактором является большое скопление снега на наклонной поверхности крыши. Каждый огородник должен позаботиться об укреплении тепличного сооружения до начала зимнего периода.

Читать еще:  Как установить термопривод в теплице

Укрепление арочной теплицы от снега под зиму:

Что может повредить основу теплицы зимой?

Арочная форма у теплиц отличается удобством, поскольку снег легко соскальзывает с крыши. Причины его скопления обусловлены характеристиками сотового поликарбоната:

  • Зимой, даже при температуре ниже -15 ºС, внутри сооружения температурный режим достигает отметки +5 ºС;
  • Происходит нагревание поверхности, и снег начинает подтаивать, а с восходом солнца замерзает;
  • Покрытие становится шероховатым и является основанием для нагромождения снежной массы, которая иногда достигает до 80 кг.

Поликарбонатные теплицы: от чего зависит прочность?

Слабая основа является причиной разрушения крыши. Производители часто экономят на сечении оцинкованного профиля. Продукция отличается дешевизной и доступностью, однако страдает её качество. Устранить проблему можно при помощи следующих способов:

  • Демонтировать сооружение на зимний период;
  • По мере необходимости сбрасывать с крыши теплицы снежный покров;
  • Установкой специальных подпорок;
  • Приобретением модели с усиленным каркасом;
  • Укрепить каркас самостоятельно, используя дерево либо профиль.

Подготовка к зиме. Теплица из поликарбоната усиленная:

Перед началом запланированного ремонта теплицы и ее усиления проверяют постройку, обращая внимание на мелочи. Проводят осмотр поликарбоната на наличие трещин, вмятин, вздутий, помутнений. Также при помощи уровня проверяют есть ли крен либо перекосы. Если повреждения отсутствуют, стены сооружения вымывают изнутри и снаружи, проводят дезинфицирование, а также если необходимо заменяют грунт. При наличии повреждений теплица нуждается в усилении.

Как можно усилить каркас теплицы из поликарбоната?

Существует несколько способов укрепления конструкции с максимальной надежностью и при минимуме финансовых затрат. Сначала проводят внимательный осмотр каркаса: металлический профиль на признаки коррозии, деревянный брус на наличие плесени. Предотвратить окончательное разрушение помогут периодические зачистки и покрытие поверхности специальными средствами. Каркас тщательно промывают. Пораженные участки зачищают мелкой «шкуркой», после поверхности покрывают антисептиками, лаком, антикоррозийными составами.

Дублирующие дуги

Описание:

  • При помощи лекала либо профилегибочного станка изгибают дополнительные дуги. У них должен быть меньший радиус по сравнению с несущей конструкцией теплицы. Их изготавливают из арматуры, металлопроката либо прочных труб с квадратным сечением;
  • Крепят используя электрическую сварку на 5-ти сантиметровые столбики из такого же материала. Часто применяют дуги аналогичного диаметра, однако закрепляют их не снизу установленных, а рядом, с интервалом в метр;
  • После укрепления каркаса теплица способна выдержать снежный вес до 240 кг/м 2 .

Замена укрывного материала

Перед укреплением каркаса необходимо осмотреть толщину поликарбоната. Для дешевых конструкций используют укрывной материал толщиной 4 мм, но для круглогодичного сооружения он не подходит. Для надежности стены сооружают из поликарбоната толщиной в 6 мм, кровлю (двускатную крышу) — 8 мм.

Подпорки

Усилить и создать прочную поликарбонатную теплицу можно установив подпорки. Для их изготовления используют брус, доски и другой прочный материал. Существует два типа подпорок. Вдоль несущих конструкций закрепляют продольные, для поддержки конька кровли. К поперечным дугам прикрепляют поперечные подпорки. Несмотря на необходимость большого количества материала и сложность строения, конструкция отличается надежностью и способна выдержать большую массу снега. Часто при помощи дополнительного вертикального элемента укрепляют конек крыши.

Особенности укрепления каркаса

Усиление каркаса относится лишь к одному виду укрепления. Необходимо позаботиться об основании сооружения. Установка ленточного фундамента позволит теплице прочно стоять на земле и противостоять сильным порывам ветра. Однако даже в монолитном и обвязочном фундаменте различные причины могут спровоцировать появление трещин. Необходимо немедленно принять меры. Зачастую подкапывают аккуратно основание, во избежание увеличения трещины, и выявляют участок образования трещины. Затем его заливают специальным раствором.

Возможные проблемы каркаса

В основном огородники отдают предпочтение простому деревянному каркасу. Инструкция по установке содержит минимум требований. Однако в отдельных моделях уделяется внимание его креплению Г-образными скобами к поверхности земли. В качестве крепежного элемента выступают стержни арматуры, диаметром до 0,95 см. Прижимающая их сторона длиной от 15 до 20 см. А длинная, которая утапливается в почву, до 45 см.

Вышеперечисленные неприятности случаются постепенно. Поликарбонат портится либо постройка наклоняется не сразу. Внезапно может согнуться металлический профиль либо поломаться доска. Среагировать на поломки необходимо быстро: профиль выровнять, доску сколотить.

Возможные проблемы термопласта

Если поликарбонат потемнел либо помутнел, выступила влага в сотах, а плиты вздулись либо выпячиваются во время жаркой погоды, необходимо срочно заняться устранением дефектов. Оптимальным вариантом станет полная замена термопласта.

Если владелец тепличного сооружения обнаружил поломку, ему сначала нужно определить причину появления неприятности, и только потом заняться устранением проблемы. Лишь при такой последовательности можно избежать появления возможных неприятностей в дальнейшем.

Сайт о саде, даче и комнатных растениях.

Посадка и выращивание овощей и фруктов, уход за садом, строительство и ремонт дачи — все своими руками.

Укрепление, улучшение и модернизация теплицы из поликарбоната своими руками (+ открывающийся верх)

КАК УКРЕПИТЬ ПОЛИКАРБОНАТНУЮ ТЕПЛИЦУ СВОИМИ РУКАМИ + СДЕЛАТЬ ЕЕ ОТКРЫВАЮЩЕЙСЯ ДЛЯ ПРОВЕТРИВАНИЯ

О ТОМ, КАК УКРЕПИТЬ И МОДЕРНИЗИРОВАТЬ СТАНДАРТНУЮ ТЕПЛИЦУ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА, РАССКАЗЫВАЕТ АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВ ИЗ ПОДМОСКОВНЫХ ХИМОК.

Много лет служит нам теплица «Синьор помидор» размерами в плане 4 х 3 м. Её каркас – из ПВХ-профиля квадратного сечения (50 мм), а покрытие – из листов сотового поликарбоната (СПК) толщиной 4 мм. Первоначально каркас состоял из пяти дуг с двумя раскосами и горизонтальной поперечиной каждая. Расстояние между дугами составляло 940 мм. Между собой дуги связаны продольными профилями, прикрученными изнутри теплицы. Концы пары дуг заглублены в землю на 20 см.

ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

ЧТОБЫ ТЕПЛИЦУ НЕ ПРОДАВИЛО СНЕГОМ

Раньше у нас была теплица с каркасом из металлического профиля. Она выдержала три зимы, но в четвёртый сезон обрушилась во время ледяного дождя. Поэтому, когда мы приобрели теплицу «Синьор помидор», я сразу установил внутри дополнительный упор под конёк и поперечины дуг. Зимой, приезжая на дачу, очищали крышу теплицы от снега. В прошлом году после хорошего снегопада обратил внимание, что листы сотового поликарбоната заметно прогнулись, причём не только наверху, но и на боковой поверхности. Тогда я дополнительно укрепил теплицу – заказал и установил ещё четыре дуги каркаса.

Читать еще:  Как сделать теплицу на зиму

Через год эксплуатации в листах покрытия обнаружил повреждения и решил приобрести новый поликарбонат толщиной 6 мм.

В этом году я узнал о теплице «Кормилица-умница» с открывающейся крышей. Замысел её конструкции мне очень понравился. Если на зиму крышу открыть, то нет риска её разрушения от веса снега, грунт в теплице не будет сильно промерзать, а весной земля будет увлажнена талой водой. Летом в теплицу можно открыть доступ насекомым для опыления.

Я решил модернизировать своего «Синьора помидора» – тоже сделать в теплице открывающийся верх.

ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕСТРОЙКИ

Делать подвижную крышу на колёсиках, как у «Кормилицы», мне не хотелось. Я решил обеспечить движение листов СПК по пластиковым направляющим подобно сдвижным стёклам в старых книжных полках. При этом перемещать не всю крышу целиком, а сдвигать её секции по отдельности.

В качестве направляющих для сдвижных секций решил использовать соединительный Н-профиль для винилового сайдинга. Ширина основания равна 70 мм, а ширина верхней части – 48 мм. Глубина паза – 21 мм, а высота – 14 мм. Большой плюс – саморез при креплении профиля сверху проходит между стенками пазов. Многим покажется, что профиль для сайдинга невозможно согнуть, чтобы он плотно прилегал к дуге теплицы. Оказалось, согнуть можно, если использовать несколько струбцин, последовательно перемещая их вдоль профиля и фиксируя его шурупами.

Закрепил листы СПК высотой 2,0 м, состыковав их на средней дуге. К промежуточным дугам крепил шурупами с плоской шляпой, чтобы не мешали потом установке направляющих, а к фронтонным – кровельными саморезами. Верхнюю и нижнюю кромки СПК закрыл торцевыми профилями – для защиты от воды и насекомых. Длина всей дуги равна 5900 мм, длина её открытой части – 1900 мм.

КРЕПЛЕНИЕ НАПРАВЛЯЮЩИХ ТЕПЛИЦЫ

Секции теплицы около фронтонов я закрыл полосами СПК полностью на постоянной основе таким образом, чтобы полосы выступали за пределы фронтонов на 5 см. Затем на всех промежуточных дугах зафиксировал направляющие для будущих сдвижных элементов крыши. Заготовки из Н-профиля легли на дуги ровно, без перегибов. Единственная проблема – это образование волн на основании Н-профиля при его изгибании по дуге теплицы. Избавиться от них помогло простое приспособление – мы в шутку назвали его утюгом на паяльнике.

«Утюг» представляет собой небольшую пластинку из дюраля, прикреплённую к жалу электрического паяльника.

Дюралевая пластина быстро нагревается и хорошо размягчает «волну».

Под Н-профиль предварительно подкладываю полоску оцинкованного железа, чтобы не повредить поликарбонат.

Разогретую «волну» надо прижать к железной полоске, зафиксировать высоту паза вставленной пластинкой и затем дать остыть винилу в новом положении. Направляющие крепил на всех дугах теплицы, кроме фронтонных. Длина профиля – 3050, а нужно 4000 мм, поэтому пришлось наращивать его отрезками 950 мм, которые крепил на нижней части каждой дуги.

Стыковал профили с помощью соединения «шип – паз». Для этого на коротком профиле надо удалить часть основания и перегородки, а оставшуюся верхнюю часть сплющить, сформировав небольшой уступ. Опять помог «утюг» на паяльнике. Шип короткого профиля размягчал «утюгом» и тут же прижимал дощечкой к краю доски. После остывания получается шип с уступом. Ножницами по металлу подравнивал края шипа, чтобы он плотно входил в паз длинного профиля.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШАБЛОНА

Аккуратно согнуть профиль по дуге теплицы несложно, если использовать несколько струбцин. Сначала точно выставляю первую направляющую и фиксирую её саморезами. Затем, используя две фанерные полоски в качестве шаблона, выставляю направляющую на следующей дуге теплицы. В каждом профиле заранее сверлил отверстия под шурупы. Слегка прижимая второй профиль к фанерным шаблонам, вкручивал саморезы. Опуская фанерные планки, повторял операцию.

ЗАДВИЖКИ

Шесть листов, которые открывают и закрывают вверх теплицы, я назвал задвижками. Их длина – 2000 мм. Чтобы задвижка свободно ходила в пазах, её ширину сделал на 5 мм меньше длины фанерных шаблонов.

Когда я вставил первую задвижку из СПК в направляющие и попробовал двигать её, то понял, что кромку надо защитить от сминания. Кроме того, стало ясно, что надо сделать удобный зацеп, позволяющий тянуть задвижку при открывании крыши.

Из отрезка Н-профиля и нескольких полосок оцинкованного железа сделал ручки-упоры, позволяющие толкать задвижки вверх при закрывании крыши и тянуть их вниз при открывании.

Противоположная кромка задвижки закрыта торцевым П-образным профилем для поликарбоната и защищена двумя отбортованными (для жёсткости) стальными полосками. При закрытой крыше задвижки этими кромками опираются на горизонтальный ограничитель, сделанный из того же винилового Н-профиля.

© Автор: А. Степанов, г. Химки Московской обл.

Как усилить теплицу: способы и особенности

Как правило, теплицу усилить необходимо для ее сохранения в зимний период. Большое количество снега, которое скапливается на пленке или поликарбонате, может обрушить или повредить каркас из дерева (металла, пластика). А ведь в сильный снегопад его скапливается на каждом квадратном метре до 50-60 кг. Полиэтилен в этом случае просто прорывается и снег попадает внутрь. А вот стекло и поликарбонат выдерживают такую нагрузку, перенося ее на каркас, профиля и стойки. Те, в свою очередь, всю нагрузку с теплицы не смогут выдержать. Как же ее усилить и предотвратить деформацию?

Правила усиления теплиц

Традиционное усиление теплиц и парников заключается в создании более высокой механической устойчивости для всего каркаса. При этом речь идет как о статической, так и динамической (ветер) нагрузке. Самый простой и эффективный способ усиления любых видов теплиц — добавление дополнительных профилей или арматуры. Но вместе с этим снижается эластичность конструкции. То есть при порывах ветра на нее будет действовать большая нагрузка.

От подобного дефекта полностью избавлена круглая теплица, а также низкие парники, так как у них довольно хорошая обтекаемость. Ветер, продувая их, практически не имеет преград. А вот прямоугольные получают на себя весь удар. Довольно сильный порыв ветра скоростью в 50-60 км/с (что считается небольшим ураганом) создаст нагрузку в 25-30 кг на кв.м.

В плане устойчивости к ветру самые «опасные» — блочные теплицы с плохой изоляцией. Если внутрь будет попадать вдуваемый воздух, покрытие парника будет то вздыматься, то вдавливаться. Крепления вряд ли все это выдержат. Устранить это своими руками можно только позаботившись о качественной изоляции всех стыков. Низ же конструкции рекомендуется вовсе обкопать толстым слоем грунта (но пленка от этого потеряет свою прочность и спустя некоторое время растрескается).

Тоннельный каркас со съемными стенками в период дождя или ветра рекомендуется раскрывать вовсе. Это позволит воздушным потокам проходить сквозь нее без какого-либо препятствия.

От нагрузок хорошо защищены солнечные теплицы, устанавливаемые в качестве пристройки. С одной стороны их вообще не задувает, а с другой обеспечивается хорошая обтекаемость. К сожалению, солнечные теплицы остальным проигрывают в комфортабельности, так как их высота существенно ниже. Заниматься в них выращиванием больших урожаев крайне неудобно. Усиливать их тоже можно единственным образом — установкой распорок на уголки, или же добавлять дополнительную обвязку. Дополнительное внимание уделяется креплениям. Идеальный вариант, когда в их качестве выступает цельная металлическая пластина.

Читать еще:  Как соорудить теплицу

Усиление теплицы перед зимой

Самое главное — усиливать высокие теплицы перед наступлением зимы. В круглых или овальных для этого ставится дополнительный столб по центру (или два, если крепление арочное с перекладинами по центру). Расстояние между ними по длине — 1,5-2 м. Если допускать большие просветы, то теплицы усиленные таким способом будут не более устойчивые, нежели без столбов. Аналогичным образом можно усиливать так называемые теплицы беседкой. То есть те, у которых нет боковых стенок. В них главное — предоставить разгрузку для крыши, невзирая на материал, из которого она сделана.

Как своими руками усилить пленочное покрытие? Как показала практика, самый действенный вариант — это протяжка ремней с ходом в 30-50 см. Для этой цели можно использовать старые ленты для капельного орошения. Они очень прочны, подойдут для любых теплиц и их конструкции смогут выдержать нагрузку даже в 100 кг на кв. м (если каркас это позволяет). Пленка стоит дорого, поэтому такая экономия уместна. А катушка лент для капельного орошения обойдется же в 2-3 тыс.рублей. Но хватит одной такой на любые виды парников площадью до 200-300 кв. м.

Как можно усилить широкую круглую теплицу, у которой каркас изготовлен из стальных или алюминиевых профилей? К ним также относятся сварные теплицы овальной формы. Можно либо ставить столбы по центру, а также добавлять арматуру на входе в грунт. То есть, ставить поперечные распорки, которые будут гасить раскачивание и предотвращать прогиб выступающей основы крыши. Это подойдет и для поликарбонатных, стеклянных крыш. Если нужно усилить каркас повышенной теплицы, то лучше ее просто обложить наклонными листами металла, деревянными рамками с пленкой. То есть, создать обтекаемую форму. Нижнюю основу положенных листов следует закопать в грунт, так как если снизу попадет порыв воздушной массы — его легко поднимет.

Усиление вертикальной теплицы

Самый сложный вариант — это вертикальная теплица. В большинстве случаев она имеет форму параллелепипеда, однако значительно выше обыкновенной (до 10 м). Вертикальную теплицу можно усилить только установкой дополнительной арматуры, завариванием стыков и креплений. Вот только для всего этого нужно использовать легчайшие материалы. В промышленных масштабах вертикальную теплицу всегда строят из алюминия или дюралюминия. Из этого же материала, кстати, строят самолеты. Но такой вариант теплицы в домашних условиях применяется только для выращивания клубники в несколько рядов. Здесь беспокоиться о прочности каркаса стоит именно на этапе строительства.

Вертикальные типы теплиц удобны тем, что экономят территорию. Но на их постройку уходит в 2-3 раза больше материала. И попытаться сэкономить на них — не стоит. Если же вертикальная теплица будет занимать свыше 300 кв. м, а ее высота будет более 6 м (3 уровня), то под нее рекомендуется готовить ленточный фундамент (который прокладывается по периметру не толстым слоем). Если и этого будет недостаточно, то придется своими руками усиливать фундамент. Такую работу лучше доверять квалифицированным строителям.

Установка бокового усиления (видео)

Проблема усиления квадратных теплиц

Квадратные теплицы проще всего возводить. Но усиливать их лучше установкой дополнительных подъемных рамок. При необходимости они устанавливаются буквально за 5 минут и создают обтекаемую форму. Сложности возникнут, когда рамки нужно будет возвести под высокие прямоугольные парники. Для этих лучше сделать сборную «палатку». То есть, поверх прочной теплицы протягивается арматура с креплениями под агроволокно (подойдет и брезент). В преддверии плохой погоды или ветра — забрасывается через арматуру выбранное покрытие, растягивается до формы пирамиды и стопорится кольями к грунту. Такая защита выдержит любую непогоду.

Форма теплицы прямоугольного типа такова, что к ней легко крепится любая дополнительная арматура. И именно это и нужно использовать, поставив:

  • красивые (кованые) поперечины;
  • угловые счесанные крепления (округлой формы);
  • амортизирующие ленты поверх покрытия (предотвращают раздувание теплицы изнутри).

Эти же методы не подойдут для круглой или солнечной теплицы сборного типа.

Как бороться с дождями и прогибающейся пленкой

Теплица-беседка большого дождя не боится. Ее и усиливать не нужно — достаточно лишь своевременно убирать накапливающуюся на крыше грязь и листья. Солнечная теплица, благодаря слишком большому наклону, тоже не скапливает влагу. Круглые часто собирают воду на месте неровных стыков, но ее легко убирает даже несильный ветер. На крайний случай это можно сделать и своими руками, просто расшатав изнутри каркас.

От дождя хорошо защищены только теплицы навесного и округлого типа. Квадратные или с недостаточным уклоном обязательно будут проседать и растягиваться в местах скопления влаги. К сожалению, бороться с этим сложно. Форма теплицы позволяет только покрыть те места, где чаще всего происходит проседание, листом поликарбоната. Если же парник эксплуатируется только в летнее время, то можно на пленке пунктиром проделать отверстия раскаленной иглой (если обычной или ножом — отверстия обязательно будут увеличиваться со временем, разрываться сильнее).

Это относится и под овальные виды теплиц и их разновидностей сборного типа. От 10-20 маленьких отверстий диаметром до нескольких миллиметров ничего плохого не произойдет.

То есть, выполняя усиление, нужно учитывать какие бывают теплицы. И каждый их тип защищается от статической и динамической нагрузки своим методом. Сложней всего заниматься этим с парниками, полностью укрытыми поликарбонатом или стеклом. Пленочные можно не усиливать, если на зиму покрытие убирается.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector