0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как сделать в проеме шкаф?

Этапы изготовления встроенного шкафа-купе своими руками

Автор: Евгений · Опубликовано 01.12.2019 · Обновлено 02.12.2019

Для малогабаритных квартир или комнат отлично подходит встраиваемая мебель. Она экономит пространство, при этом оставляя его комфортным и многофункциональным. Оптимальный вариант — собрать конструкцию в нише. Перед этим нужно решить, из каких элементов она будет состоять. Когда есть столярные навыки, создать встроенный шкаф-купе своими руками достаточно просто. Главное — следовать пошаговым инструкциям.

Необходимые материалы и инструменты

В первую очередь нужно определить, из чего собрать мебель. Чаще всего она изготавливается из следующих материалов.

  1. Натуральная древесина (доски, брус, вагонка, планки). Экологичное, привлекательное внешне, прочное сырье. Однако для ниши подходит не каждый вид дерева. В ней воздух более влажный, чем в комнате. Нестойкая к воде древесина будет разбухать, деформироваться, гнить. Чтобы этого не происходило, для шкафа нужно выбирать прямослойный пиломатериал без сучков, трещинок, сколотых участков. Он должен быть хорошо просушен и пропитан олифой либо влагозащитной антисептической грунтовкой.
  2. Гипсокартон. Он легко обрабатывается (режется, сверлится, равняется), фиксируется, есть варианты листов с защитой от влаги. Но листы гипсокартона тяжелые, недостаточно прочные. Под собственным весом и при сильной нагрузке материал прогибается, при вертикальном монтаже коробится. Поэтому корпус и дверцы шкафа из него не делают. Гипсокартон используют для обустройства полочек, простенков, облицовки ниш в мебели. Монтаж производится на каркас из металлопрофиля.
  3. Продукты деревообработки (ЛДСП, ДВП, толстая мебельная фанера, МДФ). Это лучшее решение для изготовления шкафа-купе своими руками. Материалы прочные, без проблем обрабатываются, защищены от влаги полимерными добавками и ламинирующим покрытием. Пленка может быть окрашена в разные цвета, имитировать текстуру дерева, камня. Для изготовления каркаса, систем хранения и дверок мебели применяются плиты высокой плотности, которые не повреждаются, не деформируются при нагрузках.

Для работы понадобится такой инструментарий:

  • рулетка, пузырьковый уровень, отвес, карандаш;
  • электролобзик, пила по дереву, строительный нож;
  • шуруповерт, крестовые отвертки, шестигранный ключ, электродрель;
  • столярный молоток;
  • углошлифовальная машинка с кругами по металлу и дереву.

Нужно подготовить и крепеж: болты, шурупы, саморезы, металлические уголки, держатели.

Элементы наполнения и фурнитура выбираются исходя из конструкции шкафа. Это могут быть рельсы, ролики, защелки, фиксаторы, ручки для створок, а также стойки, держатели для штанги, различные вешала и крючки, направляющие для ящиков.

Создание чертежа

Первоначально чертится план встроенного шкафа-купе своими руками. Для этого нужно определиться с дизайном и размерами мебели. Они зависят от местоположения и габаритов ниши.

Без опыта проектирования и установки сложной мебели не стоит собирать непростые по форме, например, полукруглые конструкции. Лаконичным должен быть и декор фасада. Перед тем как сделать схему шкафа, нужно замерить нишу. Часто бывает, что у нее неправильная форма. Из-за этого измерять габариты будущего места установки шкафа следует так:

  • в первую очередь измеряются верх, середина и низ задней стенки;
  • таким же образом определяются размеры фронтальной части углубления;
  • высота выемки определяется по ее передней, центральной и дальней сторонам.

Замеры нужно производить максимально точно. Иначе сделанный без учета погрешностей короб не пролезет в нишу или между ними обнаружатся большие щели. Далее можно приступать к планированию фасадов и наполнения мебели. Чертежи делаются от руки (на бумаге) или в специализированной компьютерной программе, затем распечатываются. Отличным выбором станет проектировщик «Базис-Шкаф». Он при одном нажатии кнопки выдает число и габариты нужных элементов конструкции.

Когда ниша просторная, размеры конструкции выбираются по закону золотого сечения. Согласно ему отношение высоты к длине равно 1,62. Когда потолок расположен на уровне 280 см, оптимальные габариты мебели составляют 173 см (280:1,62=172,82).

Составляя чертеж и описание шкафа, нужно учесть толщину материала и кромки. В этом случае распилы закроются полностью. Стоит оставить запас в 10 см и для раздвижной системы створок.

Стандартная глубина полок, ящиков равна 0,6 м. Длиннее их проектировать не следует. В противном случае будет сложно вынимать далеко лежащие вещи.

Этапы изготовления

После того как проект шкафа будет готов, можно начинать его изготавливать. В первую очередь необходимо раскроить элементы мебели. Тут есть свои нюансы.

Подготовка деталей

Распил элементов шкафа — процесс тонкий, сложный, ответственный. Перед тем как самому сделать раскрой, нужно взвесить все плюсы и минусы такого решения. При отсутствии подходящего инструментария и профессиональных навыков работу лучше доверить профессионалам, иначе есть риск испортить материалы и понести убытки. Преимущества такого решения:

  • столяры могут использовать свой материал, это уменьшает затраты на 20%;
  • по предоставленным схемам корпуса наполнения шкафа рабочие напилят элементы на компьютеризированном станке — точно, без дефектов, погрешностей;
  • раскрой будет осуществлен быстро, без излишних временных и трудовых затрат;
  • мебельщики сделают торцевание спилов специальным полимерным материалом, он защитит детали от проникновения влаги и повысит их эстетичность.

Кромки бывают плоскими, они наклеиваются на концы элементов. Есть и толстые ленты с фасками, эта разновидность вставляется во фрезерованный торец. Когда шкаф делается из ЛДСП, МДФ, для короба выбирается полоса толщиной от 1,6 см и больше, для створок — 2,5 см.

Сборка каркаса

Встраиваемый шкаф производится в двух разновидностях:

  • первый тип имеет отдельный корпус, который просто вставляется в имеющуюся нишу;
  • во втором случае крышкой, днищем, задней стенкой и боковинами мебели служат пол, потолок и соответствующие поверхности углубления, каркасом тут является фальшь-панель, к которой фиксируется шурупами раздвижная система створок.

Второй вид – экономичен. При фиксации основы конструкции предельно важно компенсировать перепады, уклоны поверхностей ниши. Если их не учесть, раздвижная система дверок перекосится, из-за этого створки не будут открываться.

Для выравнивания применяются вставки из МДФ, ЛДСП, фанеры, досок, бруса. Каркас мебели ровняется по отвесу и фиксируется шурупами или саморезами к стенкам вместе с ними. Возможные щели между корпусом мебели и стенками декорируются фризами. Это планки, которые заранее вырезаются на станке из материала, используемого для корпуса шкафа.

Установка дверей

Самая сложная часть работы — это монтаж раздвижного механизма створок. Систему нужно закрепить так, чтобы она была полностью функциональна, обеспечивала легкое проскальзывание роликов, не скрипела. Перед тем как сделать своими руками встроенный шкаф-купе, нужно подобрать разновидность подвесов:

  1. Нижний желоб. Тут опорой является напольная половина механизма, верхний же профиль пресекает выпадение створки. Этот вариант наиболее надежный и распространенный. При монтаже системы оба рельса нужно установить в паз. Затем они приподнимаются и до упора подкручиваются.
  2. Верхний подвес. В этом случае ролики находятся на верхней направляющей. Узел загрязняется мало, не гремит. Однако он не очень надежен, при неосторожной эксплуатации легко ломается.
  3. Монорельс. Представляет собой каретку с двумя парными колесиками. При этом подвес каждого полотна передвигается к другому желобу.

Профили и ролики выбранной раздвижной системы прикручиваются шурупами к дверкам, полу или фальшь-панели. Потом в канавки вставляются створки. Встроенный шкаф на этом этапе почти готов, осталось разобраться с его наполнением.

Внутреннее наполнение

На среднем уровне шкафа монтируется продольная штанга с вешалками для верхней одежды. Перед этим при помощи пузырькового уровня делается разметка под крепления, затем они прикручиваются саморезами. К тыльной стороне верхней полки фиксируется проходной держатель, он не даст трубе прогибаться.

Оставшееся место в центральной части конструкции заполняется выдвижными ящиками для мелких вещей и аксессуаров. Перед этим к боковинам мебели фиксируется необходимое число парных направляющих.

В нижнем отсеке, на всю длину шкафа монтируются 1-2 стеллажа под обувь. Делаются они из толстой фанеры, ЛДСП. Закрепляются на поперечных опорных брусках, прикрученных к стенкам шкафа.

Верхняя часть конструкции оснащается открытыми полками. Сначала производится разметка для фиксации монтажных уголков. Делается это с помощью пузырькового уровня и карандаша. Перед тем как встроить стеллажи, их подрезают под ширину, глубину мебели.

При длине системы хранения больше 80 см нужно посередине конструкции поставить опорные стойки, без них панель будет прогибаться.

Финишная отделка и освещение

Установка встроенного шкафа завершается его декорированием. Все дефекты на внутренних, наружных поверхностях должны быть устранены. Шляпки шурупов-саморезов утапливаются, иначе они будут портить вещи. Углубления от них замазываются шпатлевкой по дереву.

Натуральная древесина, фанера или ДСП без ламината, ДВП грунтуются, затем покрываются краской. Ее цвет должен гармонировать с дизайном помещения. Природный материал будет хорошо смотреться, если на него нанести морилку, а затем залакировать.

Створки тонируются перед тем, как собрать конструкцию окончательно. Когда они просохнут, их вставляют в направляющие раздвижной системы. После этого по периметру полотен можно набить молдинги, фризы и другие резные украшения. Дверные фасады также можно декорировать зеркалом.

Если встроить шкаф нужно в темном помещении или он очень большой, его оснащают подсветкой. Для нее лучше всего подходят точечные светодиодные лампочки. Они компактные, экономичные, не раскаляются. Их мощности хватает для того, чтобы найти в шкафу любой необходимый предмет.

Самостоятельно встроить шкаф-купе в нишу — оптимальный вариант для людей, умеющих работать руками. Перед этим нужно определиться с конструкцией и дизайном мебели, начертить ее план, осуществить раскрой материалов. Если все сделано правильно, собрать конструкцию не составит труда.

Как сделать встроенный шкаф-купе своими руками?

Как сэкономить место в квартире и избавиться от громоздких шкафов – вопрос, который волнует отнюдь не только владельцев малометражек. Массивные комоды и пеналы утяжеляют интерьер, занимают проходы и на них постоянно скапливается пыль. Но есть очень простой, практичный и бесхитростный выход – встроенный шкаф-купе. А мы расскажем, как сделать его своими руками!

Материалы

Не будем долго разбирать, чем отличаются шкафы-купе и какими еще они бывают – это и так понятно. Перейдем сразу к делу – долговечность и надежность конструкции зависит от выбранного материала. И здесь есть несколько основных вариантов.

Встроенный шкаф-купе из ДСП

Древесно-стружечные плиты – самый доступный, простой и распространенный вариант для изготовления мебели. Они отличаются толщиной, фактурой и цветами, могут быть ламинированными или нет. Шпонированный слой – это тонкое покрытие из натурального дерева, благодаря которому ДСП выглядит дорого и благородно.

Для шкафов-купе лучше подойдет именно ЛДСП или шпонированные плиты. А вот ДВП можно использовать только для отдельных внутренних элементов – они слишком чувствительны ко влаге. Не забывай о том, что кромки нужно заклеивать специальной лентой, чтобы они не крошились, не разбухали и не трескались.

Встроенный шкаф-купе из МДФ

МДФ стоит дороже ДСП, но зато этот материал более экологичен, ведь в качестве вяжущего не используются формальдегиды. Второй плюс – высокая устойчивость к влаге: не зря из МДФ делают даже кухонные гарнитуры. Такие плиты можно гнуть и формировать, поэтому они подходят для более сложных дизайнерских решений.

Встроенный шкаф-купе из массива дерева

Дерево – самый натуральный, благородный и экологичный материал, но и стоит массив соответственно. Есть относительно недорогие породы, вроде сосны, но тут нужно учитывать прочностные характеристики. Чаще всего для встроенного шкафа дерево – не лучший вариант, потому что вся его красота прячется в нише и за дверцами.

Встроенный шкаф-купе из гипсокартона

Обычно гипсокартон не используют для изготовления мебели, но шкафы-купе, встроенные в ниши или в конструкцию стены – исключение. Помимо листов тебе понадобятся брусья или металлические профили для каркаса, который ты затем будешь обшивать. Это бюджетный и удобный вариант для сухих помещений, вроде спальни или гостиной.

Материалы для раздвижных дверей

Для раздвижных дверей чаще всего используются зеркала и стекло, которые визуально увеличивают комнату и облегчают конструкцию. Эффектно смотрится практичный и современный акрил, который почти невозможно повредить или разбить. Тяжелое натуральное дерево почти не используется, а вот недорогие ЛДСП, легкий и элегантный бамбук или изящный ротанг – вполне.

Инструменты для изготовления

Кроме материалов, заранее позаботься об инструментах, крепежах и других расходниках. Тебе понадобятся направляющие для дверей, саморезы с дюбелями, монтажные уголки, стойки, фризы, держатели для штанги. Основные инструменты – электролобзик, шуруповерт, отвертка, дрель, молоток, рулетка и уровень.

Наполнение встроенного шкафа-купе

Прежде чем браться за работу, продумай, как твой шкаф будет выглядеть изнутри – возможно понадобится скорректировать и габаритные размеры. Высота отдела со штангой должна быть такой, чтобы туда помещались даже платья или верхняя одежда. Снизу удобно оставить широкие секции для обуви и постельного белья, а сверху – импровизированную антресоль для сезонных вещей.

Продумай, нужен ли тебе отдел для пылесоса или гладильной доски, отдельные секции для головных уборов и аксессуаров, маленькие ящики или крупные выдвижные блоки. Возможно, целесообразнее оставить большие секции и разделить их органайзерами-вкладышами.

Как сделать замеры встроенного шкафа-купе?

Встроенный шкаф-купе обычно вписывается в существующую нишу или «растягивается» на всю стену. Поэтому здесь особенно важна точность всех размеров, чтобы нигде не остались щели. Снимай все замеры в трех разных точках – это компенсирует возможные неровности ниши.

Измерь заднюю стенку и фронтальную часть сверху, снизу и посередине, а высоту – со всех четырех углов. Ведь иначе «задник» может просто не войти в нишу, а слишком маленькая полка не будет держаться и провалится. На практике вполне может оказаться, что вместо ожидаемого прямоугольника тебе нужна трапеция или параллелограмм.

Не забывай закладывать во все расчеты толщину материла и кромок, а также сам механизм купе с направляющими, который займет еще около 10 см. Лучше заранее изучи в интернете разные чертежи и инструкции по сборке готовых шкафов, чтобы наглядно представлять конструкцию на практике.

Если у тебя нет богатого чертежного и конструкторского опыта, откажись от сложных элементов. Радиальные конструкции, изогнутые линии, сложные геометрические формы требуют профессионализма. Но ведь даже самый простой прямоугольный шкаф-купе вполне красив и функционален.

Читать еще:  Какой шкаф купе лучше выбрать в спальню

Сборка встроенного шкафа-купе

Обычные шкафы – это отдельный мобильный элемент мебели, который ты можешь поставить где угодно. У встроенных обычно нет своего каркаса – для этого используются стенки ниши, пол и потолок. Останется только установить панель, к которой крепятся направляющие для дверей.

Если тебе посчастливилось работать с идеально ровной нишей, ты можешь просто вкрутить в нее полки и вставить ящики – шкаф готов. Но если стены неровные, то все уклоны и дефекты лучше компенсировать заранее. Даже незначительный крен приведет к тому, что створки не будут двигаться.

Главное – идеально выровнять по уровню раму для фронтальной части. Все щели закрываются накладками из ламината или МДФ, либо же специальными декоративными планками-фризами. Такие же фризы выпиливаются под направляющие для механизма-купе. Крепятся они на монтажный клей или даже на двухсторонний скотч.

Крепление полок

Установка основных внутренних элементов делается еще до монтажа двери, чтобы точно убедиться, что все везде стыкуется и совпадает. Сначала разметь внутреннее пространство шкафа прямо по стенкам и не забывай про толщину материала. Для крепления подходят саморезы, кронштейны и мебельные уголки.

Для крестообразных полок и секционных блоков тебе понадобятся специальные шканты и клей. Широкие полки от 80 см дополнительно фиксируй посередине, чтобы они не проседали и не прогибались. В угловых шкафах хороши вертикальные угловые стойки – это самое эффективное использование пространства.

Установка двери

Во встроенных шкафах-купе обычно используются внутренние направляющие. Но при этом ролики могут быть снизу (упорными) или сверху (подвесными). Нижние тише и надежнее, но чаще требуют ухода или ремонта. Верхние – не такие практичные, но зато не забиваются пылью и грязью.

Если у тебя двери из ЛДСП или дерева, ролики можно крепить непосредственно к ним. А вот зеркала, акрил или пластик сначала берутся в специальную рамку. Часто используются комбинированные фасады из разных материалов.

Для установки достаточно 2-3 параллельных направляющих, чтобы несколько дверей не сталкивались, а перекрывали друг друга. Для этого они устанавливаются в шахматном порядке, а в закрытом состоянии остается нахлест примерно в 20-30 мм. Избегай створок разного размера, иначе у тебя останутся труднодоступные зоны, которыми в итоге никто не будет пользоваться.

Для встроенных шкафов-купе подходит и внешняя установка направляющих. Это проще и быстрее, ведь ты монтируешь отдельную раздвижную перегородку и нет строгой привязки к размерам ниши. Но такие дверцы занимают место снаружи, особенно – если ты хочешь убрать их в отдельный короб, который еще нужно собрать.

Покраска шкафа-купе

Если ты планируешь красить двери и полки, это лучше делать перед финишной сборкой. Так все детали просохнут, на поверхности не останется следов и ты ненароком не испачкаешь стену. Обязательно выбирай моющиеся краски и лаки – они гораздо неприхотливее в уходе. Не забывай лакировать и внутреннюю часть шкафа, чтобы она не пачкала одежду.

Подсветка встроенного шкафа-купе

В больших и вместительных шкафах делают подсветку, чтобы было удобнее искать вещи даже в самых дальних углах. Тем более, если у тебя встроенный шкаф в нише – протянуть светильники еще проще. Обязательно бери светодиоды – они не раскаляются и не прожгут вещи. Чаще всего в крупных секциях используются встроенные или накладные плоские светильники, а в секциях поменьше – светодиодная лента по периметру.

Этапы изготовления встроенного шкафа-купе своими руками

Автор: Евгений · Опубликовано 01.12.2019 · Обновлено 02.12.2019

Для малогабаритных квартир или комнат отлично подходит встраиваемая мебель. Она экономит пространство, при этом оставляя его комфортным и многофункциональным. Оптимальный вариант — собрать конструкцию в нише. Перед этим нужно решить, из каких элементов она будет состоять. Когда есть столярные навыки, создать встроенный шкаф-купе своими руками достаточно просто. Главное — следовать пошаговым инструкциям.

Необходимые материалы и инструменты

В первую очередь нужно определить, из чего собрать мебель. Чаще всего она изготавливается из следующих материалов.

  1. Натуральная древесина (доски, брус, вагонка, планки). Экологичное, привлекательное внешне, прочное сырье. Однако для ниши подходит не каждый вид дерева. В ней воздух более влажный, чем в комнате. Нестойкая к воде древесина будет разбухать, деформироваться, гнить. Чтобы этого не происходило, для шкафа нужно выбирать прямослойный пиломатериал без сучков, трещинок, сколотых участков. Он должен быть хорошо просушен и пропитан олифой либо влагозащитной антисептической грунтовкой.
  2. Гипсокартон. Он легко обрабатывается (режется, сверлится, равняется), фиксируется, есть варианты листов с защитой от влаги. Но листы гипсокартона тяжелые, недостаточно прочные. Под собственным весом и при сильной нагрузке материал прогибается, при вертикальном монтаже коробится. Поэтому корпус и дверцы шкафа из него не делают. Гипсокартон используют для обустройства полочек, простенков, облицовки ниш в мебели. Монтаж производится на каркас из металлопрофиля.
  3. Продукты деревообработки (ЛДСП, ДВП, толстая мебельная фанера, МДФ). Это лучшее решение для изготовления шкафа-купе своими руками. Материалы прочные, без проблем обрабатываются, защищены от влаги полимерными добавками и ламинирующим покрытием. Пленка может быть окрашена в разные цвета, имитировать текстуру дерева, камня. Для изготовления каркаса, систем хранения и дверок мебели применяются плиты высокой плотности, которые не повреждаются, не деформируются при нагрузках.

Для работы понадобится такой инструментарий:

  • рулетка, пузырьковый уровень, отвес, карандаш;
  • электролобзик, пила по дереву, строительный нож;
  • шуруповерт, крестовые отвертки, шестигранный ключ, электродрель;
  • столярный молоток;
  • углошлифовальная машинка с кругами по металлу и дереву.

Нужно подготовить и крепеж: болты, шурупы, саморезы, металлические уголки, держатели.

Элементы наполнения и фурнитура выбираются исходя из конструкции шкафа. Это могут быть рельсы, ролики, защелки, фиксаторы, ручки для створок, а также стойки, держатели для штанги, различные вешала и крючки, направляющие для ящиков.

Создание чертежа

Первоначально чертится план встроенного шкафа-купе своими руками. Для этого нужно определиться с дизайном и размерами мебели. Они зависят от местоположения и габаритов ниши.

Без опыта проектирования и установки сложной мебели не стоит собирать непростые по форме, например, полукруглые конструкции. Лаконичным должен быть и декор фасада. Перед тем как сделать схему шкафа, нужно замерить нишу. Часто бывает, что у нее неправильная форма. Из-за этого измерять габариты будущего места установки шкафа следует так:

  • в первую очередь измеряются верх, середина и низ задней стенки;
  • таким же образом определяются размеры фронтальной части углубления;
  • высота выемки определяется по ее передней, центральной и дальней сторонам.

Замеры нужно производить максимально точно. Иначе сделанный без учета погрешностей короб не пролезет в нишу или между ними обнаружатся большие щели. Далее можно приступать к планированию фасадов и наполнения мебели. Чертежи делаются от руки (на бумаге) или в специализированной компьютерной программе, затем распечатываются. Отличным выбором станет проектировщик «Базис-Шкаф». Он при одном нажатии кнопки выдает число и габариты нужных элементов конструкции.

Когда ниша просторная, размеры конструкции выбираются по закону золотого сечения. Согласно ему отношение высоты к длине равно 1,62. Когда потолок расположен на уровне 280 см, оптимальные габариты мебели составляют 173 см (280:1,62=172,82).

Составляя чертеж и описание шкафа, нужно учесть толщину материала и кромки. В этом случае распилы закроются полностью. Стоит оставить запас в 10 см и для раздвижной системы створок.

Стандартная глубина полок, ящиков равна 0,6 м. Длиннее их проектировать не следует. В противном случае будет сложно вынимать далеко лежащие вещи.

Этапы изготовления

После того как проект шкафа будет готов, можно начинать его изготавливать. В первую очередь необходимо раскроить элементы мебели. Тут есть свои нюансы.

Подготовка деталей

Распил элементов шкафа — процесс тонкий, сложный, ответственный. Перед тем как самому сделать раскрой, нужно взвесить все плюсы и минусы такого решения. При отсутствии подходящего инструментария и профессиональных навыков работу лучше доверить профессионалам, иначе есть риск испортить материалы и понести убытки. Преимущества такого решения:

  • столяры могут использовать свой материал, это уменьшает затраты на 20%;
  • по предоставленным схемам корпуса наполнения шкафа рабочие напилят элементы на компьютеризированном станке — точно, без дефектов, погрешностей;
  • раскрой будет осуществлен быстро, без излишних временных и трудовых затрат;
  • мебельщики сделают торцевание спилов специальным полимерным материалом, он защитит детали от проникновения влаги и повысит их эстетичность.

Кромки бывают плоскими, они наклеиваются на концы элементов. Есть и толстые ленты с фасками, эта разновидность вставляется во фрезерованный торец. Когда шкаф делается из ЛДСП, МДФ, для короба выбирается полоса толщиной от 1,6 см и больше, для створок — 2,5 см.

Сборка каркаса

Встраиваемый шкаф производится в двух разновидностях:

  • первый тип имеет отдельный корпус, который просто вставляется в имеющуюся нишу;
  • во втором случае крышкой, днищем, задней стенкой и боковинами мебели служат пол, потолок и соответствующие поверхности углубления, каркасом тут является фальшь-панель, к которой фиксируется шурупами раздвижная система створок.

Второй вид – экономичен. При фиксации основы конструкции предельно важно компенсировать перепады, уклоны поверхностей ниши. Если их не учесть, раздвижная система дверок перекосится, из-за этого створки не будут открываться.

Для выравнивания применяются вставки из МДФ, ЛДСП, фанеры, досок, бруса. Каркас мебели ровняется по отвесу и фиксируется шурупами или саморезами к стенкам вместе с ними. Возможные щели между корпусом мебели и стенками декорируются фризами. Это планки, которые заранее вырезаются на станке из материала, используемого для корпуса шкафа.

Установка дверей

Самая сложная часть работы — это монтаж раздвижного механизма створок. Систему нужно закрепить так, чтобы она была полностью функциональна, обеспечивала легкое проскальзывание роликов, не скрипела. Перед тем как сделать своими руками встроенный шкаф-купе, нужно подобрать разновидность подвесов:

  1. Нижний желоб. Тут опорой является напольная половина механизма, верхний же профиль пресекает выпадение створки. Этот вариант наиболее надежный и распространенный. При монтаже системы оба рельса нужно установить в паз. Затем они приподнимаются и до упора подкручиваются.
  2. Верхний подвес. В этом случае ролики находятся на верхней направляющей. Узел загрязняется мало, не гремит. Однако он не очень надежен, при неосторожной эксплуатации легко ломается.
  3. Монорельс. Представляет собой каретку с двумя парными колесиками. При этом подвес каждого полотна передвигается к другому желобу.

Профили и ролики выбранной раздвижной системы прикручиваются шурупами к дверкам, полу или фальшь-панели. Потом в канавки вставляются створки. Встроенный шкаф на этом этапе почти готов, осталось разобраться с его наполнением.

Внутреннее наполнение

На среднем уровне шкафа монтируется продольная штанга с вешалками для верхней одежды. Перед этим при помощи пузырькового уровня делается разметка под крепления, затем они прикручиваются саморезами. К тыльной стороне верхней полки фиксируется проходной держатель, он не даст трубе прогибаться.

Оставшееся место в центральной части конструкции заполняется выдвижными ящиками для мелких вещей и аксессуаров. Перед этим к боковинам мебели фиксируется необходимое число парных направляющих.

В нижнем отсеке, на всю длину шкафа монтируются 1-2 стеллажа под обувь. Делаются они из толстой фанеры, ЛДСП. Закрепляются на поперечных опорных брусках, прикрученных к стенкам шкафа.

Верхняя часть конструкции оснащается открытыми полками. Сначала производится разметка для фиксации монтажных уголков. Делается это с помощью пузырькового уровня и карандаша. Перед тем как встроить стеллажи, их подрезают под ширину, глубину мебели.

При длине системы хранения больше 80 см нужно посередине конструкции поставить опорные стойки, без них панель будет прогибаться.

Финишная отделка и освещение

Установка встроенного шкафа завершается его декорированием. Все дефекты на внутренних, наружных поверхностях должны быть устранены. Шляпки шурупов-саморезов утапливаются, иначе они будут портить вещи. Углубления от них замазываются шпатлевкой по дереву.

Натуральная древесина, фанера или ДСП без ламината, ДВП грунтуются, затем покрываются краской. Ее цвет должен гармонировать с дизайном помещения. Природный материал будет хорошо смотреться, если на него нанести морилку, а затем залакировать.

Створки тонируются перед тем, как собрать конструкцию окончательно. Когда они просохнут, их вставляют в направляющие раздвижной системы. После этого по периметру полотен можно набить молдинги, фризы и другие резные украшения. Дверные фасады также можно декорировать зеркалом.

Если встроить шкаф нужно в темном помещении или он очень большой, его оснащают подсветкой. Для нее лучше всего подходят точечные светодиодные лампочки. Они компактные, экономичные, не раскаляются. Их мощности хватает для того, чтобы найти в шкафу любой необходимый предмет.

Самостоятельно встроить шкаф-купе в нишу — оптимальный вариант для людей, умеющих работать руками. Перед этим нужно определиться с конструкцией и дизайном мебели, начертить ее план, осуществить раскрой материалов. Если все сделано правильно, собрать конструкцию не составит труда.

Как сделать шкаф своими руками: пошаговая инструкция

В любом деле важна последовательность действий. От того, насколько четко и ясно представляется весь процесс, зависит и конечный результат. Понимание этого, осознание всех предстоящих сложностей позволяет не бросить сборку на середине из-за отсутствия каких-то комплектующих, запчастей, инструмента и фурнитуры. Инструкция, как сделать шкаф своими руками пошагово, позволит вам не упустить из внимания ни одну деталь.

Габаритные размеры

Изначально нужно определиться, где будет стоять шкаф. Это позволит решить, какими он будет габаритами.

  • Высота. Под потолок технически можно реализовать только встроенные конструкции. Если шкаф корпусный, с боковыми стенками и крышей, отступ от потолка должен быть минимум 15-20 см. Иначе вы его просто не поднимете из-за диагонали боковин – ведь собирается любой шкаф «лежа». Съемная антресоль во многом облегчает сборку и позволяет сократить промежуток между крышей шкафа и потолком до 10 см.
  • Глубина. Для гардеробного шкафа с распашными створками оптимальная глубина 50-55 см, с продольной штангой под плечики. В купе раздвижные двери «съедают» порядка 10 см, поэтому глубина увеличивается до 60-65 см. Для книжных шкафов и пеналов с полками обычно задают глубину 35-40 см. Шкафы поуже, 20-30 см необходимо крепить к стене, поскольку они будут неустойчивы.
  • Ширина. Произвольный параметр, ограничивается только длиной стены. Для шкафов с распашными фасадами проще в сборке будут двухдверные, трехдверные и четырехдверные варианты.
Читать еще:  Что такое подвесная система шкафа купе?

Особенно важен первый шаг — замеры — на этапе проектирования встроенных и частично встроенных шкафов.

Шкафы-купе, как правило, устанавливаются от стены до стены, во всю длину помещения или в нишу. Тут важно учесть кривизну стен и завалы по горизонтали и вертикали. За основу берется меньший размер.

Шкаф на балкон также требует предельной вдумчивости и аккуратности при замерах. В условиях ограниченного пространства любые недочеты конструкции чреваты полной переделкой из-за невозможности установки.

Корпуса шкафов на балкон всегда сборные! Боковины делятся по высоте, по крайней мере, в двух местах — для антресоли или нижней тумбы. Иначе на узком балконе шкаф попросту не соберешь.

Конструкция и наполнение

После точных замеров места размещения, обдумывается внутреннее наполнение шкафа. Оно должно соответствовать функциональному предназначению и основным правилам эргономики хранения.

При планировании важно не упускать из внимания соотношение секций к фасадной части.

  1. Двери шкафа купе всегда одинаковой ширины. За каждой из них должна скрываться полноценное место хранения, без перекрытий и «мертвых» зон. Используемые подвижные механизмы (пантографы, корзины, ящики, брючницы и т.д.) должны свободно выдвигаться.
  2. Распашные фасады могут быть разной ширины и высоты, комбинироваться с выдвижными комодными ящиками и открытыми нишами с полками. Но в плане дизайна лучше смотрятся симметричные композиции, чередование одинаковых элементов.

Далее отрисовывается в масштабе общий и сборочный чертеж с размерами каждой секции и расстояниями между полками.

По чертежу рассчитываются детали заготовок из ДСП (деталировка), составляются карты кроя и перечень фурнитуры. По этим данным уже можно судить о предстоящих расходах на изготовление шкафа своими руками.

Какой понадобится ручной инструмент

Все зависит от того, что вы решили делать самостоятельно, а что делегировать.

  1. Распил деталей. Для нарезки ДСП и выравнивания торцов под наклейку кромки понадобится лобзик с пилкой по дереву, шлифмашинка или фрезер, наждачная бумага, рулетка, металлическая линейка и карандаш.
  2. Кромление. Меламиновая кромка наклеивается с помощью утюга, излишки срезаются канцелярским ножом и сошлифовываются наждачкой. Кромку ПВХ в домашних условиях приклеить сложно, тут потребуется специальный клей и фрезер.
  3. Засверловка деталей. Заготовки перед сборкой засверливаются под крепеж с помощью дрели или перфоратора. Понадобятся сверла диаметром 5, 7 мм, конфирматное сверло. А также сверла 10, 15, 20 мм, если используются эксцентрики (минификсы), 26/35 мм для установки петель распашных дверей. Тонкое шило для разметки.
  4. Сборка. Шуруповерт с насадками под крестовую и шестигранник, отвертка или трещотка для закручивания крепежа в узких местах.
  5. Вспомогательный инструмент. Самый обычный, имеющийся у любого мастера: набор отверток и гаечных ключей, тиски, плоскогубцы, кусачки, стамеска, ножовка по металлу, сапожный нож, угольник, маркер, точило.

Закупка крепежной фурнитуры

Ознакомиться с перечнем конструкционной фурнитуры можно здесь. Мебельный крепеж подсчитывается по числу отверстий и закупается с запасом. А вот функциональная и лицевая фурнитура приобретается в четком соответствии с нужным количеством.

Распил деталей корпуса и закатка торцов

В домашних условиях напилить листовой материал в размер заготовок профессионально и аккуратно вряд ли получится. Как и обработать торцы: наклейка меламиновой кромки утюгом больше вариант для дачной, бюджетной мебели.

Обычно распил и наклейку кромки ПВХ заказывают в соответствующих фирмах. Обычно эти услуги предлагаются там же, где реализуется ЛДСП, ДВП, кромочные материалы.

Цена за распил может рассчитываться по-разному:

  • По длине всех резов, за м.п. Чем больше в конструкции шкафа мелких деталей в виде полочек, планок и выдвижных ящиков, тем дороже обойдется распил.
  • За раскрой листа. Тут значение не имеет, сколько деталей, важно уложиться в лист. Поэтому по погонажу выгодней распил крупногабаритных вещей (например, шкафов-купе), а по листам – мелких (комодов, тумбочек и т.д.).

Закатка видимых торцов рассчитывается за п.м. Дешевле обходится ПВХ толщиной 0,4-1 мм, дороже – толщиной 2 мм. Поэтому внутренние части шкафа выгодней закатывать ПВХ потоньше.

Фасадная часть

Дизайн мебели определяет оформление фасадной части. Помимо дверей и способа их крепления к корпусу, могут оформляться:

  • Козырек. Багетом (карнизом), встроенными светильниками, арочными конструкциями.
  • Основание. Интересным цоколем, декоративными ножками, регулируемыми подпятниками.
  • Боковины. Накладками в виде резных колонн, а также открытыми угловыми полками различных конструкций.

Распашные дверцы

В бюджетных вариантах фасады шкафа распиливаются вместе с корпусом, из ламинированного ДСП и закатываются ПВХ толщиной 2 мм. Иногда дизайн мебели предполагает контрастное сочетание, например, темный корпус и светлый фасад. Тогда под фасады приобретается отдельный лист ЛДСП нужного цвета.

Также двери шкафа можно изготовить из МДФ с облицовкой пленкой ПВХ, пластиком, шпоном, с покраской эмалью. Или заказать из массива.

Распашной фасад может быть накладным и внутренним, в зависимости от этого подбираются мебельные петли. Для стеклянных и угловых фасадов также есть «свои» петли.

Двери купе

Раздвижные системы для дверей купе могут быть опорными и подвесными. Но, как правило, состоят из:

  • Трека, верхней и нижней направляющей.
  • Комплекта роликов.
  • Полотна двери.

Как рассчитать двери купе самостоятельно можно прочитать здесь. Также можно заказать уже собранные двери купе по размеру ниши для встраивания в шкаф, в комплекте с верхней и нижней направляющими нужной длины.

Подготовка деталей к сборке, засверловка

С помощью специальных мебельных программ можно составить спецификации на засверловку деталей для последующей сборки.

Вот в общих чертах и все описание процесса изготовления шкафа своими руками пошагово. Рекомендуем ознакомиться с другими материалами нашего сайта – они помогут вам в разработке дизайн-проекта мебели, расчете деталей и итоговой сборке с установкой по месту.

Как самостоятельно сделать и установить двери в шкаф купе в домашних условиях

Фасадом любого шкафа купе являются раздвижные двери. Именно они формируют внешний вид мебели. Готовая продукция выпускается определенных размеров и не всегда отвечает запросам хозяев жилья. Для того, кто уже имел дело с изготовлением мебели в домашних условиях, намного выгоднее сделать шкаф купе самому по собственным размерам. После того, как корпус шкафа готов, наступает самая ответственная фаза работы — собрать и установить двери для шкафа купе своими руками.

Материалы и размеры

Размеры дверных полотен зависят от длины и ширины проема шкафа, величины комплектующих деталей раздвижной системы и количества дверей. Обычно в проеме размещают 2 или 3 раздвижные двери. Произвести их точный расчет можно по нашей инструкции.

Обширный ряд продукции для изготовления мебели даст возможность подобрать все необходимое для производства дверей по индивидуальным чертежам и деталировке. Для рамы полотна и направляющих реек применяют алюминиевые профили. Материалом для наполнения дверных рам, как правило, являются зеркала, листы ЛДСП и МДФ. В отдельных случаях мастера используют декоративную фанеру, иногда составляют полотна из ламинированного паркета.

Чертежи и деталировка

Для того, чтобы понимать, как производить сборку, нужно иметь чертеж расположения всех деталей двери. На схеме указаны составляющие ограждающей конструкции шкафа купе.

1 – стойка-ручка; 2 – полотно (на схеме не обозначено); 3 – верхняя направляющая рейка;

4 – нижняя направляющая рейка; 5 – верхняя перекладина рамы;

6 – нижняя планка рамы; 13 – верхние ролики; 14 – опорные ролики;

14а – саморез крепления опорного ролика; 15 – саморез нижней и верхней планки рамы;

18 – шлегель (буферная лента).

Стойки одновременно выполняют функцию ручек. Существует две формы их поперечного сечения:

Верхняя планка рамы имеет канал для вкручивания саморезов и неглубокий паз для полотна. Нижняя рейка сделана с глубоким продольным проемом для размещения в них опорных роликов.

Верхние и нижние направляющие рейки отличаются по высоте. Борта верхней планки намного выше, чем у нижней рейки. Это объясняется тем, что верхние пазы делают более глубокими для надежного удержания полотен в вертикальном положении и при их установке требуется свободный ход роликов по вертикали.

Для формирования комбинированных полотен из разных материалов используют соединительный профиль. Зеркало и фрагмент полотна из МДФ соединяют средней планкой. Она может быть простого Н сечения или иметь канал под саморез.

Разновидности средних соединительных элементов:

На каждую створку устанавливают два верхних ролика. Колесики располагаются в горизонтальной плоскости. Нижние опорные ролики снабжены пружинными полосами, концы которых упираются в верх проема нижней поперечной рейки рамы двери. Пружины обеспечивают плотный прижим роликов к направляющей планке.

По всему периметру полотна надевают силиконовый уплотнитель. Продольная щель может быть шириной 4, 6 и 8 мм, в зависимости от толщины наполнения рамы двери. Силиконовая лента оберегает зеркало от прямого контакта с металлом, чтобы в случае динамического воздействия стекло избежало возникновения трещин. Если используется лист наполнения (ЛДСП, МДФ) толщиной 10 мм, то прокладку не ставят.

Шлегель — буферная лента с самоклеющейся основой. С ленты снимают защитную пленку и прикладывают ее в паз с внешней стороны стойки. Шлегель прижимают к профилю руками. Лента обеспечивает бесшумное соприкосновение с боковыми стенками шкафа и препятствует проникновению пыли внутрь мебели.

Производители раздвижных дверных систем выпускают дополнительные устройства и детали:

  • упоры,
  • пружинные и магнитные стопоры,
  • заглушки,
  • замки,
  • доводчики.

Их установка не обязательна.

Подготовка сборки дверей

От того, как будет организована подготовка сборки мебели, зависит, насколько качественно будут выполнены двери для шкафа купе. Необходимо приобрести материалы, и подготовить инструмент.

Материалы

  1. Составить спецификацию деталей, подвижных узлов и метизов (саморезов), ориентируясь на расчет с чертежами.
  2. Сделать это для одной двери.
  3. Количество всех комплектующих удвоить или утроить в зависимости от количества дверей шкафа купе. Теоретически дверей может быть больше, но на практике это делать нецелесообразно.

На основании спецификации приобрести все детали. Бывают случаи, что планируя монтировать один вид раздвижной системы, в продаже находят немного иную конструкцию.

Чтобы этого не происходило, следует поступать в обратном порядке. сначала изучить ассортимент комплектующих деталей и узлов, именно их параметры закладывать в базовые данные для расчета дверных ограждений шкафа. После этого по готовой спецификации приобретать все необходимое.

Следует заметить, что крупные торговые центры оснащают свои отделы раскроечным оборудованием. Чтобы не мучиться в домашних условиях с разметкой и обработкой материалов, можно все это сделать в магазине. Из листов зеркал, ЛДСП и МДФ нарежут полотна дверей, подготовят алюминиевый профиль нужной длины. Силиконовый уплотнитель и шлегель нарезать самому не составит труда.

Инструмент

Если все же решено изготовить двери полностью самостоятельно, то нужно подготовить следующий инструмент:

  • рулетка, металлическая линейка и угольник,
  • дрель-шуруповерт,
  • электролобзик,
  • ножовка по металлу,
  • вороток для саморезов,
  • уровень и отвес,
  • ножницы и резак (строительный нож).

Пошаговая инструкция по сборке раздвижных дверей

  1. Ограждения проема шкафа проверяют на правильность положения по горизонтали и вертикали с помощью уровня и отвеса. Отклонения устраняют. (ссылка: Шкаф купе своими руками)
  2. Алюминиевые профили размечают рулеткой и маркером на нужные отрезки.
  3. Профили резать обыкновенной ножовкой по металлу. Делать очень аккуратно, чтобы разрезы были строго перпендикулярны продольным осям алюминиевых деталей.
  4. В стойках рамы с внешней стороны просверливаются монтажные отверстия. Внизу делают два отверстия — одно для крепежа с нижней планкой рамы, другое для крепления механизма качения (ролика). Сверху делают одно отверстие для установки самореза.
  5. Устанавливают верхнюю и нижнюю направляющую планку. Просверливают узким сверлом отверстия через профили в плитах шкафа. Затем саморезами с помощью шуруповерта закрепляют рельсы.
  6. В паз нижней планки вставляют с двух сторон пружинные стопоры.
  7. Зеркала нужного размера вырезают стеклорезом или доверяют эту работу мастеру.
  8. Листы ЛДСП или МДФ размечают маркером.
  9. Электролобзиком вырезают полотна. Если есть возможность, то это лучше сделать ленточной или циркулярной пилой.
  10. По периметру готового наполнения надевают пазом силиконовую ленту. На угловых стыках излишки силикона отрезают ножницами.
  11. Одну стойку саморезом скрепляют с верхней планкой рамы.
  12. В угол рамы вставляют полотно или зеркало.
  13. Крепят к боковой ручке нижнюю планку так, чтобы полотно плотно вошло в паз.
  14. После этого раму замыкают, устанавливая вторую стойку.
  15. Перед окончательной затяжкой винтов, под их шляпки заводят скобы верхних горизонтальных роликов. Крепления затягивают воротком.
  16. Установочными винтами закрепляют два нижних опорных ролика в пазу нижней рейки рамы.
  17. В боковые пазы стоек втягивают буферную ленту (шлегель), предварительно сняв защитную полоску с самоклеющейся основы.
  18. Шлегелем закрывают монтажные отверстия. Сверху и снизу шлегель можно зафиксировать специальными зажимами.
  19. В случае сборки комбинированного наполнения крепят верхнюю, среднюю и нижнюю планку к одной стойке.
  20. Сбоку заводят в пазы обрамления фрагменты наполнения.
  21. Затем крепят к поперечным планкам вторую стойку.
Читать еще:  Как крепить стеклянные двери на шкаф?

Установка дверей

Ставят сначала дверь на внутренние рельсы. Вторую дверь устанавливают на внешнюю дорожку. Если откатных ограждений три, то два из них ставят роликами на внутренние дорожки, а третью дверь помещают на внешние рельсы. Можно сделать наоборот, но в первом варианте фасад шкафа купе будет выглядеть красивее.

Установку производят в следующем порядке:

  • дверь заводят горизонтальными роликами в проем верхней направляющей рейки
  • руками поджимают опорные ролики, подгибая пружины,
  • ролики устанавливают на нижнюю направляющую планку,
  • если наблюдаются нарушения правильности хода раздвижной системы, производят регулировку механизмов.

Виды креплений дверей

Помимо рельсового вида крепления дверных полотен существуют подвесные конструкции и двери гармошки.

Подвесное крепление

Подвесная система заключается в том, что двери шкафа подвешивают к верхнему направляющему профилю. Ролики полотна перемещаются в горизонтальном пазу дюралевой рейки, закрепленной на верхней плите встроенного шифоньера. Нижняя часть сдвижного ограждения может находиться в свободном состоянии или иметь пластиковые выступы, скользящие вдоль дорожки нижней направляющей планки.

Подвеска применяется для небольших шкафов в помещениях подсобного назначения. Полотна делают из дешевых материалов для легких дверей. Конструкция такого вида крепления не предполагает ее интенсивную эксплуатацию. Преимуществом подвесной системы является простота монтажа и низкая стоимость применяемых материалов.

Гармошка

Система напоминает принцип действия оконных ставней. Узкие полотна соединены между собой рояльными петлями. Снизу и сверху дверцы снабжены горизонтальными роликами, передвигающимися в пазах направляющих планок. Гармошки удобно устанавливать во встроенных шкафах купе.

Достоинством такого вида крепления полотен является то, что раздвигая «ставни» сразу получают доступ ко всему наполнению объема шкафа. В качестве заполнения дверных рам используют листы из любого прочного материала. Полотна, составленные из панелей напольного ламината, могут добавить своеобразную изюминку в интерьер любого помещения.

При желании и небольшом опыте работы с инструментами, изготовление и сборка раздвижных дверей для шкафа купе не покажется чем-то недосягаемым. Самостоятельное выполнение таких работ внесет существенный вклад в накопление опыта по изготовлению мебели достойного качества.

Удиви соседа: сделай шкаф-купе в прихожую своими руками

Пошаговая инструкция для домашнего мастера, желающего своими руками собрать шкаф-купе для прихожей, находится здесь. Ничего сложного в самостоятельном монтировании подобной мебели нет. При наличии желания и свободного времени за 3-4 уикенда вполне можно порадовать себя и близких новенькой «стенкой» в коридоре. Шкаф-купе, как прямоугольный, так и угловой, вместителен и отнимает полезную площадь по минимуму, к тому же он прост в сборке. Что ещё нужно, для воистину народной популярности?

Выбираем!

Любой проект, даже самый детальный, начинается в голове. До того как рисовать чертежи, необходимо решить:

  • из чего будем делать шкаф;
  • где какая вещица будет лежать или висеть;
  • какая дверная система подойдёт наилучшим образом;
  • выбрать способ подвески полок.

Важно помнить главное: в шкафу-купе формируется свой микроклимат с повышенной влажностью у глухой стены. Кроме того, открывание-закрывание дверей будет провоцировать резкие изменения температуры и влагосодержания. Поэтому лучше остановить свой выбор на хорошо зарекомендовавших себя материалах: ЛДСП (ламинат), МДФ, ДВП (средней или высокой плотности). А разнообразие расцветок позволит сделать своими руками не только качественную, но и красивую вещь. Обратите внимание: выбранный материал должен соответствовать ГОСТу 10632-2007 на плиты древесно-стружечные. Дело в том, что вследствие применения связывающего опилки вещества шкафы, собранные из плиты, выделяют формальдегид.

Осталось решить только 3 вопроса:

  1. Куда вешать мокрую одежду? Влажные вещи лучше в шкаф не помещать, однако этого не всегда можно избежать. Поэтому отсек, куда предполагаете вешать промокшую с улицы одежду, необходимо запланировать с края мебельной конструкции. Тогда большая часть испарений уйдёт наружу, а не распределится по всему шкафу.
  2. Куда положить самые нужные вещи? Место для наиболее востребованных вещей стоит расположить на уровне глаз. Длительная эксплуатация покажет, насколько это удобно. Так же постарайтесь разместить и мелкие вещи.
  3. Как всё разместить в узком шкафу? Прихожую расширить, увы, не удастся. Но кое-что сделать всё же можно: продумайте применение различных выдвижных конструкций. В шкафах, глубина которых меньше 50 см, без этого сложно обойтись.

Альтернатива есть: двери могут быть разными

Если коридор позволяет сделать встроенный шкаф, то размещаем его на всю длину ниши. Это самый простой в осуществлении экономный вариант. Если ширина проёма слишком велика, принимаем решение сделать шкаф-купе покороче, с одной боковой стенкой. Кроме того, размеры прихожей определяют форму шкафа, будет он прямоугольный либо угловой. За мебель более сложной формы (ромбовидной и т. п.) без соответствующего опыта браться нельзя. В любом случае с шириной проёма под шкаф-купе до момента подбора дверной системы мы уже определились.

Домашнему мастеру самому необходимо выбрать:

  • количество дверей;
  • метод их крепления;
  • способ удерживания створок.

Широкие створки делают конструкцию удобней, но из-за их величины может проявляться заедание дверок (потребуется очень большая точность измерений). Не рекомендуется делать створки шире 60 см. На перехлёст следует запланировать от 5 до 7 см, на боковые профили – от 4 до 5 см. Размах створки должен не превышать ширины наиболее узкой полки, иначе она рискует оказаться недоступной.

Порядок подсчёта следующий: выбираем количество створок (число перехлёстов на 1 меньше, чем дверей) исходя из предельно-допустимой их ширины. Суммируем размеры всех перехлёстов плюс боковых профилей, полученную цифру отнимаем от ширины проёма. Размер, который стал известен, делим на количество створок.

Наиболее простое решение

Своими руками домашний мастер может собрать двухрельсовую дверную систему с нижней опорой, двухрельсовую с верхней опорой, монорельсовую. Первая из названных наиболее проста, надёжна.

Ролики для конструкции с нижней опорой необходимо брать из полипропилена, дешёвые полиэтиленовые не выдержат нагрузку. Каретка допустима как из стали, так и из алюминия. Своими руками собрать конструкцию несложно: вначале вставляют верх в паз, поднимают до упора, затем вставляют низ.

Но как бы ни была проста и надёжна система с нижней опорой, она имеет недостатки, которые следует обязательно учесть:

  • Двухрельсовая дверная система с нижней опорой чувствительна к проседанию и неровностям напольного покрытия. Шкафы с подобным методом крепления створок не ставят на старый деревянный пол: кроме того что дверки станут сами ездить, они ещё могут и вываливаться.
  • Периодически рельс с роликами будет нуждаться в прочистке, потому что нагружаемая поверхность располагается в наиболее пыльном нижнем слое воздуха. Утрамбованная пыль со временем образует бугорки, створки станут передвигаться с неприятным рокотом.

Другие методы крепления створок

Двухрельсовая дверная система с верхней опорой лишена перечисленных выше недостатков. Неровности напольного покрытия не влияют на ход створок, и пыли много не накапливается: дверки ходят плавно и тихо. Отличий в монтаже немного, фурнитура несложна и доступна по цене.

Однако обязательно необходима нижняя направляющая, без которой дверки постоянно бьются и трутся друг о друга. Двухрельсовая дверная система с верхней опорой уязвима к случайным толчкам или нажимам, вплоть до выпадения роликов из паза и проваливания створки внутрь шкафа. В прихожую квартиры с детьми такие дверки не подойдут, так как требуют деликатного обращения. Кроме того, в некоторых случаях может понадобиться выравнивание потолка.

Требует упоминания и монорельсовая дверная система, хотя сложности с её установкой и невозможность сделать это самостоятельно обусловливают редкое применение подобного конструкционного решения. Особенностью монорельса является наличие в каждой каретке двух пар роликов, хождение каждой из дверок идёт по своей направляющей. Благодаря парным роликам и профилю направляющей можно добиться уменьшения шатания дверок и отказа от нижнего рельса, не понадобится и выравнивание пола.

Обратите внимание: к монорельсовой дверной системе продаются нижние направляющие ролики и рельс под них. Они призваны повысить надёжность крепления, ведь без должной аккуратности дверки будут вываливаться.

Недостатками подобного конструкционного решения являются:

  • дороговизна и сложность фурнитуры;
  • необходимость сделать декоративную накладку сверху, т. к. между дверкой и рельсом формируется большой зазор;
  • сложность устанавливания – требуется ввести в рельс каретки с роликами, после чего прикрепить рельс к потолку и только потом подвесить дверь;
  • своими руками без помощника навесить и отрегулировать створки не получится.

Удерживание створок

Собирая шкаф-купе своими руками, хочется, чтобы полученный в результате предмет был не только элегантным, но и функциональным. Увы, любая неровность пола, неточность в измерениях могут привести к хождению дверок самих по себе, необходимости передвигать их с излишней осторожностью, что не всегда возможно. В двухстворчатом шкафу проблема разрешается установкой магнитных защёлок по сторонам. Если дверок больше, вопрос не имеет такого простого ответа. Поэтому для удерживания створок шкафа-купе чаще всего применяются механические защёлки.

В мебельном производстве в основном применяются 2 разновидности фиксаторов:

  • наличие выемки в опорном рельсе;
  • установка плоской фигурной пружины.


При изготовлении мебели своими руками первый вариант не осуществим. Ведь такие рельсы выпускают на производстве под типовые шкафы. Второй вариант (пружинный фиксатор) домашнему мастеру сделать несложно, на нём и остановимся. Плоскую фигурную пружину устанавливают в нужное место обрезанной по размеру направляющей, когда её усики будут слегка выступать, ролик западёт между ними.

Однако все шкафы с защёлками имеют один общий недостаток. При движении створки усилие и так направлено на перекос, а сопротивление фиксатора его ещё больше усиливает. Кстати, поломки в шкафах чаще всего появляются из-за защёлок. Поэтому, изготавливая шкаф-купе своими руками, необходимо сделать идеально ровный опорный рельс и подобрать высококачественную фурнитуру. Эксплуатация мебели с выдвижными дверями должна быть предельно аккуратной, тогда она прослужит достаточно долго.

Варианты подвески полок

Шкафы, встраиваемые в нишу, требуют поиска нестандартного конструкционного решения для крепления полок. Ведь добраться к ним сбоку, как это делается при сборке корпусной мебели, нет возможности. Сделать можно следующее: построить в нише жёсткий каркас (что усложнит и удорожит конструкцию), использовать одну из специализированных систем регулируемой подвески (это проще, но тоже дорого) или посадить полки на отрезки обычного плинтуса.

Для крепления полок сгодится как потолочный, так и напольный плинтус, он выпускается самых разных размеров и текстур. Планку можно взять меньше на 1/3 длины полки, её торец спилить наискосок, тогда способ подвески не будет заметен. В таком случае саморез, расположенный дальше всего от края полки, лучше ввернуть сверху.

Верхнюю и нижнюю полки можно прикрепить без укорачивания отрезка плинтуса (если взять потолочные планки маленького размера). Их торцы перекроют верхняя и нижняя направляющие, а конструкция приобретёт дополнительную прочность и жёсткость. Кроме того, такое решение позволит уменьшить нагрузку на дощатый пол, которая наблюдается из-за проседания дверей.

Подготовка места под мебельную конструкцию

Сооружая своими руками шкаф-купе, придётся уделить время и строительным работам, благо их немного, а сложность невысока. Кстати, монорельсовую конструкцию дверей вполне удовлетворит строительная горизонтальность потолка. Рельс можно выровнять прокладками. Однако заранее учтите, что регулировкой створок добиться нужного результата не получится. В наклонной направляющей и вертикально подвешенные дверки будут отъезжать в сторону.

Помните, что при изготовлении мебели требуется более высокая точность, чем традиционная строительная. Поэтому вооружаемся двумя рейками с заострёнными концами. При достаточной прочности материала желательно, чтобы угол при вершине был в 20-30° (не более 45°). Скрепить рейки можно обычными резинками из канцелярского магазина.

Сделать замеры своими руками несложно: концы реек до упора вставляем в углы, отмечаем черту. Затем ставим рейки в другие углы и по разнице половинок черт видим равенство или неравенство диагоналей. Получаемая точность измерений в пределах 0,15-0,2 мм.

Также необходимо снять старые обои и краску. Хорошо себя зарекомендовала в этом деле гелевая поверхностно-активная смывка (ПАВ). Вещество не токсично, без запаха, отсыревшее покрытие поддаётся снятию уже через 10 минут. Стены потребуется 2-3 раза (с суточным интервалом) пропитать водно-полимерной эмульсией ПВА, это удобно сделать поролоновым валиком. Затем следует покраска акриловой эмалью. Неровности стен убираются абразивной сеткой на деревянном бруске, делается это после первой пропитки, пыли будет меньше.

Снятие размеров

Полки и перегородки при домашнем способе изготовления мебели вырезаются на месте. Чертежи помогут определить их точные размеры. Прежде всего, нужно создать вид шкафа с фасада. На потолке (при любом методе подвески дверей) нужно отбить линию, указывающую на место установки направляющей. От ее концов необходимо по отвесам отметить вертикальные линии на стенах и, отталкиваясь от этой воображаемой плоскости, найти размеры всех полок и перегородок. От глубины полок с фронта следует отнять ширину опорного профиля и плюс 20 мм.

Объясняется это тем, что штукатурка (грунтовка) на внутренних углах ложится толще. Происходит это из-за уменьшения свободы движения инструментом. Разница в ширине комнаты посреди и между углами может превышать 10 мм, хотя и не будет заметна визуально. Но для мебели это ощутимо.

Сделанные чертежи, кроме увеличения точности измерений, помогут избежать создания дома распиловочного «цеха». Сейчас везде имеются мебельные компьютеризированные производства. Точные чертежи дадут возможность заказать полки и перегородки нужных размеров. Стоимость таких работ невелика, материалы у мебельщиков оптовые, поэтому подобный способ удешевления проекта можно рекомендовать.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector