1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Лестница с колонной

Основные термины лестничного строительства

Основные термины, применяемые специалистами лестничного строительства:

  • Балюстрада — лестничная площадка с ограждением или балкон над лестницей, ограждение колодца с одной или нескольких сторон.
  • Перила — часть лестницы, предназначенная для ограждения лестничных маршей и площадок.
  • Поручень — верхняя часть перил, за которую во время движения держатся рукой.
  • Стойки перил — вертикальная часть ограждения.
  • Опорная балясина — стойка в начале и в конце марша.
  • Балясины — декоративные детали перил, находящиеся между ступенями и перилами и напоминающие колонну.
  • Средняя линия марша — воображаемая линия пути, по которому наиболее удобно передвигаться по лестнице.
  • Глубина шага лестницы — соотношение высоты и ширины ступени, примерно равное размеру стопы взрослого человека.
  • Лестничный марш — подъем с определенным количеством ступеней от пола одного этажа до пола следующего или до лестничной площадки. Это расстояние по-другому еще называют «пролет».
  • Основание лестницы — конструкция, которая удерживает лестницу в стационарном положении. Самые распространенные типы оснований — косоур, тетива.
  • Подступенок — доска или плита, расположенная под верхним порогом ступени и закрывающая зазор между ступенями.
  • Высота подступенка — расстояние по вертикали между плоскостями двух соседних ступеней.
  • Шаг лестницы — высота одной ступени, включая ее толщину.
  • Лестничный марш — наклонная часть лестницы, состоящая из ряда ступеней, которая соединяет между собой две площадки.
  • Проступь — горизонтальная часть ступени.
  • Ширина проступи — расстояние между передними кромками соседней ступени.
  • Этажная площадка лестницы — это площадка в начале или конце лестницы, расположенная на уровне пола.
  • Промежуточная площадка — площадка, расположенная между двумя маршами.
  • Уклон лестницы — отношение высоты подступенка к ширине проступи.
  • Тетива — несущая балка лестничного марша, к которой ступени крепятся сбоку.
  • Косоур — несущая балка лестничного марша, на которую сверху крепятся ступени
  • Забежные ступени — это ступени, у которых нормальная ширина соблюдается только в средней линии марша. Внутренний край у них уже, а наружный шире, находятся как правило, на повороте, развороте лестницы.
  • Высота поручня — расстояние по вертикали от верхней плоскости ступени до верха поручня.
  • Лестница «гусиный шаг» — лестница компактной конструкции с «переменным» шагом. Такое название лестница получила из-за особой формы ступеней с косыми или овальными вырезами. Такую лестницу обычно устанавливают в том случае, если в помещении не очень много места. Ступени такой лестницы имеют нестандартную форму, на них полноценно может уместиться только ступня одной ноги.
  • Лестница открытая — лестница без подступенков.
  • Металлокаркас лестницы — несущая конструкция лестницы, изготовленная из металлопроката.
  • Монолитная лестница — несущая конструкция лестницы, изготовленная из монолитного бетона, для которого в свою очередь создают опалубку из досок, металлических или асбестоцементных листов.

Посмотрите варианты проектов лестниц в разделе фото лестниц, изготовленных нашей компанией.

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, можно ли лестницу в 16 ступеней высота потолка 2,95 пролет 4,5 м соорудит чисто из дерева без подставных вертикальных элементов — прямую? не будет ли она со временим скрипеть и шатаься , Из какого дерева лучше такую лестницу изготовить?

Добрый день ! Добавьте, пожалуйста, в словарик основных терминов «пригласительную ступень «, а то я долго не мог понять,что это такое пока не увидел на ее фото.

Добрый день. Очень хочется обшить металлическую сварную лестницу деревом (дубом). Лестница имеет 2 пролета и площадку. Какие нужны данные, чтобы посчитать стоимость материала с доставкой и монтажем? Спасибо.

Добрый день! Пришлите фото вашего каркаса (вид с верхнего этажа и с нижнего, ракурс — как можно дальше отойти), и фото лестницы, внешний вид которой вам нравится (для понимания того, что вы хотите). Сделаем вам оценку вашей лестницы.

Заходной столб для лестницы: материалы и варианты исполнения, размеры

Какими могут быть столбы для деревянных лестниц? Для чего они нужны? Какие еще функциональные и декоративные элементы присутствуют в конструкции лестниц?

Из каких материалов и какого размера они могут быть? Попробуем ответить на эти вопросы.

Резьба по дереву позволяет превратить обычную лестницу в настоящее произведение искусства.

Терминология

Для начала давайте определимся с названиями. Строительство лестниц, как и многие другие области строительства, используют изрядное количество специфичных терминов.

Винтовая лестница – конструкция с радиальными ступенями треугольной или трапециевидной формы, опирающаяся на центральную колонну или столб. Основное достоинство конструкции – в ее компактности: она занимает минимум площади помещения и не требует чрезмерно вытянутого проема в перекрытии.

Недостатков же довольно много:

  • В силу формы и традиционно небольшой ширины ступеней одномоментно подниматься или спускаться может лишь один человек.
  • Транспортировка мебели и других габаритных грузов затруднена до крайности. К примеру, занести по винтовой лестнице с шириной ступени около метра лист гипсокартона размером 1,2х2,5 метра – задача просто нереальная.
  • Для людей с ограниченной подвижностью такая лестница может представлять собой непреодолимое препятствие.

Кроме того: расчет конструкции тоже довольно сложен. Приходится точно рассчитывать ширину, высоту и положение ступени. В противном случае мы рискуем получить непомерно большой или слишком маленький перепад при выходе на второй этаж.

Маршевая лестница куда проще конструктивно, прочнее и удобнее в эксплуатации. Маршей может быть несколько; они могут соединяться площадками или так называемыми забежными ступенями. Два марша могут быть сориентированы друг относительно друга под любым углом вплоть до 180 градусов: все определяется формой помещения.

В пояснении нуждаются и названия некоторых конструктивных элементов.

  • Косоур – несущая балка, на которую сверху опираются ступени.
  • Тетива отличается от косоура тем, что ступени крепятся к ней не сверху, а с внутренней стороны посредством пазов или отверстий. Понятно, что пазы ослабляют конструкцию, поэтому тетива требует большего по сравнению с косоуром запаса прочности.
  • Проступь – горизонтальный элемент ступени.
  • Подступенок – вертикальный элемент, связывающий две проступи.

Полезно: подступенок не является обязательным элементом конструкции; однако он делает конструкцию более жесткой, поддерживая проступь.

  • Балясина – вертикальный элемент перил, стойка. Обычно несет не только функциональную, но и декоративную нагрузку.
  • Балюстрада – ограждение лестничной площадки или нависающего над лестницей балкона.
  • Опорный столб – вертикальный несущий элемент, обеспечивающий поддержку лестничной площадки, винтовой лестницы целиком или забежных ступеней. Часто возвышается над ступенями и является опорой для поручня.
  • Наконец, заходный лестничный столб обычно совмещает функции несущего элемента перил и, зачастую, самой лестницы с сугубо декоративными функциями. В более широком понимании это просто украшенная резьбой или дополнительными декоративными элементами массивная балясина.

Что такое лестница с забежными ступенями

Читать еще:  Лестница приставная деревянная

Материалы и варианты исполнения

Несущие элементы

Раз уж столб фигурирует в названии – начнем с него и вообще с несущих элементов конструкции.

Единственное жесткое требование к древесине опорного столба – отсутствие косослоя и крупных сучков, влияющих на прочность конструкции. В остальном – минимум ограничений: опорные столбы для лестниц могут изготавливаться из дуба, бука, ясеня, лиственницы, сосны, ели и других пород.

Понятно, что цена соснового столба будет несопоставима со стоимостью изделия из благородных пород древесины; владельцу придется определиться, что для него важнее – экономия или эстетика.

В отличие от сугубо функциональных опорных, заходные столбы для лестниц обычно стараются изготовить из пород с красивой текстурой.

Вариантов исполнения масса:

  • Гладкие столбы наиболее дешевы. Обработка на токарном станке и шлифовка не требуют больших затрат времени.
  • Точеные изделия заметно дороже: это уже штучный товар, который изготавливается вручную, хоть и с использованием того же токарного станка.
  • Наконец, верх изыска – резные изделия. На изготовление столба резчик может потратить до месяца. Столбы могут быть симметричными, представлять собой сложные художественные композиции или даже полноценные деревянные скульптуры.

На фото – не античная статуя из экспозиции Эрмитажа, а всего лишь декоративный столб для деревянной лестницы.

Обратите внимание! В продаже несложно найти фигурные столбы, балясины и поручни из прессованной древесины с пропиткой защитными и упрочняющими составами. Их производство заметно технологичнее, что положительно влияет на стоимость; материал долговечнее и гораздо прочнее обычной древесины соответствующей породы. Единственный недостаток – ограниченный выбор форм изделий.

Требования к материалу косоуров и тетив ничем не отличаются от требований к столбам: для них используется любая качественная древесина без дефектов.

Ограждения

Балясины и поручни – изделия, в которых декоративные качества обычно важнее функциональности. В самом деле, при шаге балясин в 15-20 сантиметров обеспечить прочность по отношению к горизонтальной нагрузке несложно при использовании любой породы древесины. Красивая же текстура поручня неизбежно заставит обратить на себя внимание.

Традиционно перила и балюстрады изготавливаются из ясеня, обладающего очень красивым рисунком текстуры при выдающейся прочности и долговечности. Впрочем, после пропитки антисептиком и покрытия лаком сосновые перила едва ли уступят ясеневым по сроку службы.

Ступени

В отличие от остальных элементов конструкции, они подвергаются механическому износу. Заметьте, даже по внутренним межэтажным лестницам далеко не всегда обитатели дома перемещаются в тапочках: шпильки и жесткие каблуки тоже присутствуют.

Отсюда инструкция по подбору породы древесины:

  1. Исключительно плотные и прочные дуб, ясень и клен наиболее предпочтительны.

Внутренние лестницы – какие они бывают

  1. Лиственница прекрасно противостоит гниению и достаточно прочна для наших целей; при этом она заметно дешевле древесины благородных пород.
  2. Сосна и ель – бюджетные материалы с ограниченной механической прочностью. От многочисленных вмятин и царапин их может частично защитить плотное лаковое покрытие. На его роль лучше всего подходит паркетный полиуретановый лак.

Он наносится в 5-7 слоев с полной просушкой каждого из них. Как минимум после нанесения первого слоя поверхность шлифуется наждачной бумагой-нулевкой: лаковый слой поднимает ворс, который делает поверхность шершавой.

Кстати, для достижения максимальной равномерности покрытия лучше шлифовать все слои, кроме последнего.

Все лакокрасочные работы проводятся после тщательной уборки пыли.

Размеры

На какие размеры основных элементов стоит ориентироваться при изготовлении деревянной лестницы своими руками?

  • Оптимальный размер ступени – 300х150 миллиметров (ширина/высота). В этом случае мы получим вполне удобный уклон лестницы 1:2. Комфортным считается диапазон высоты 150-200 миллиметров при ширине 260-350 миллиметров.

При большом уклоне у пожилых людей могут возникнуть проблемы с подъемом; при заниженной же ширине ступени с нее легко упасть при спуске, да и во время подъема голени будут в непрерывном напряжении.

  • Комфортное соотношение высоты и ширины ступени связано с человеческой анатомией. Наиболее удобна ступень, сумма ширины и удвоенной высоты которой равна длине шага.

Для справки: длина шага человека среднего роста равна 60-64 см.

Вывод

Мы познакомились, пусть и весьма поверхностно, с основами конструирования деревянных лестниц. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Пошаговая инструкция по самостоятельному изготовлению деревянной лестницы

В любом здании высотой больше этажа производится установка лестницы. Такая конструкция требует детального расчета всех ее комплектующих, умения работы со слесарным и столярным инструментом и некоторых дизайнерских навыков. После изучения этой инструкции вы узнаете, как проектируется и изготавливается деревянная лестница своими руками.

Устройство деревянной лестницы

Лестница из дерева для частного дома чаще всего состоит из одного или нескольких маршей (пролетов), которые располагаются между этажами или промежуточными площадками.

Устройство деревянной лестницы

Конструкция лестничного марша представляет собой комбинацию из различных составляющих с разным функциональным назначением:

  • Косоур. Представляет собой несущую балку из древесины с выпиленной гребенкой. К ней фиксируются подступенки со ступенями, поэтому деталь должна быть прочной.
  • Тетива. В некоторых случаях становится альтернативой косоуру, выполняя несущие функции (особенно если одна сторона конструкции прилегает к стенке). Перед установкой тетиву нужно детально разметить, чтобы ступеньки располагались на горизонтальном уровне.

  • Ступень. Основной элемент любой лестницы, который крепится к одной из несущих балок. Кроме обычных, существуют забежные и радиусные ступеньки. У забежных элементов форма нестандартная и их монтируют в начальной точке марша. Радиусные ступени отличаются криволинейным передним краем, они могут быть полукруглыми, волнообразными или с закругленными углами.
  • Подступенок. Деталь не является обязательной, но она обеспечивает лестнице высокую прочность, поддерживая ступень по центру. Для фиксации подступенка применяется дистанционная втулка. Под полукруглые ступеньки устанавливается радиусный тип, а выгнутый вариант монтируется под соответствующие ступеньки или под площадкой между лестничными маршами.
  • Столбы для опоры. Ставятся в начальной и конечной точке лестницы, а также по краям межмаршевых площадок. Элементы повышают прочность ограждения и служат опорой поручням.
  • Балясины. Это подпорные столбы для поручней, из которых формируются боковые ограждения, могут иметь разную конфигурацию.
  • Поручни. Являются обязательной деталью. Они опираются на балясины и опорные столбики. Основным требованием к элементу является гладкая поверхность.
  • Дистанционная втулка. Такая подставка требуется для любой конструкции с несколькими маршами (даже при применении косоуров).

Виды конструкций лестниц

При выборе лестничной конструкции основным фактором служит размер площади, необходимой для ее возведения. На втором месте стоит удобство и комфорт подъема и спуска. Здесь нужно учитывать частоту использования, наличие в доме детей и пожилых людей.

Немаловажным критерием является и эстетичность. Лестница должна сочетаться с интерьером комнаты. Кроме того, нужно учитывать материальные возможности: изготовление деревянных лестниц со сложной конфигурацией требует больших временных и финансовых затрат, чем более простых по форме и исполнению вариантов.

Читать еще:  Лестница на чердак с люком своими руками

Маршевые

Являются наиболее популярными. Свое название получили благодаря маршам (пролетам) – группе объединенных ступеней. В лестнице может быть один или несколько маршей.

Выделяют прямые конструкции (одномаршевые и двуххмаршевые, с площадкой для отдыха). Они могут быть отдельно стоящими или размещаться около стены. Но прямые модели требуют много площади, поэтому чтобы сэкономить полезное пространство, предусматриваются двухмаршевые варианты с поворотом под углом от 90 до 180 градусов.

У марша бывает криволинейная форма с оптимальным углом подъема, тогда применяются поворотные ступеньки, которые также имеются у конструкций с двумя и тремя маршами без площадок.

Наиболее популярными видами деревянных лестниц для загородного жилого дома являются:

  1. Обычные одномаршевые. Имеют простую конструкцию с пролетом в центре помещения или около стенки – самые прочные с надежной опорой.
  2. Криволинейные одномаршевые. Устанавливаются в больших помещениях, чтобы подчеркнуть просторность. Они отличаются плавным поворотом и расширенными с внешней стороны ступеньками.
  3. Маршевые с нижними поворотными ступеньками. Иногда такой вариант предусмотрен планировкой помещения, может поддерживать выбранный архитектурный стиль.
  4. Простая 2-х маршевая система. Лестница с двумя маршами и с межэтажной поворотной площадкой может монтироваться над дверью и экономить место.
  5. 2-х маршевая Г-образная конструкция. Располагается в прямоугольном проеме вдоль перпендикулярных стенок и экономит пространство.
  6. 2-х маршевая П-образная лестница с верхней площадкой и поворотными ступеньками. Конструкция монтируется в шикарных особняках с большим холлом.
  7. 3-х маршевая система с двумя площадками. Такая разновидность лестниц экономит пространство, но требует значительной высоты потолка.

Винтовые

Конструкции винтового типа применяются реже, как правило, при ограниченной площади или из эстетических соображений владельца частного дома. Они не так удобны, как маршевые, по ним сложно транспортировать мебель. Чтобы установить лестницу, нужно будет выполнить сложные подсчеты, так как при небольшой погрешности она может утратить свои функциональные способности.

Винтовые лестницы иногда выполняют просто декоративную функцию, особенно с ограждением, выполненным художественной ковкой. Устройство таких вариантов возможно практически в любом помещении, т.к. они занимают меньше места, чем конструкции с поворотом. Различают следующие типы:

  • с консольным защемлением ступенек на внутреннем столбе;
  • с опорой ступенек на внутренний столб и периметральные стены;
  • с консольной опорой ступенек на обсадную трубу;
  • с опорой на ограждение и гнутые тетивы.

Более сложными вариантами является модульные винтовые лестницы. Сборку конструкции производят из модулей, складывая их под углом в определенной последовательности. Они бывают с центральным косоуром (ступени крепятся к модулям, а края соединяются больцами) и центральной колонной (опираются на наборную колонну, соединяются больцами). Читайте подробнее о деревянных винтовых лестницах.

Винтовые лестницы позволяют экономить пространство

Сообщества › Сделай Сам › Блог › Изготовление лестницы своими руками

Привет всем!

Как и обещал ранее, сегодня расскажу вам как я изготовил деревянную лестницу дачного домика своими руками.

Не для кого не секрет, что если приобретать готовую лестницу в специализированных магазинах или нанимать специалистов для изготовления и монтажа лестницы, то это для вас обойдётся как минимум дорого. Я же пошёл менее затратным способом в финансовом плане и менееее трудоёмким в плане самих работ. Но обо всём по порядку.

Перед самостоятельным изготовлением изначально нужно измерить длину (2800мм) и высоту места (2800мм), где вы хотите установить лестницу.

Ширина лестницы обычно берется стандартной или уменьшается/увеличивается исходя из ваших предпочтений и комфорта перемещения на ней.

После этого, исходя из ваших размеров, нужно будет рассчитать необходимое количество ступеней. После данных расчетов вы сможете определиться с количеством необходимых материалов для изготовления лестницы.

Независимо от наличия или отсутствия опыта изготовление лестницы своими руками любому мастеру следует начать с расчетов и проектирования. Проект следует ориентировать на безопасность и создание лучших условий для перемещения.

Расчет размеров ступеней и уклона лестничного марша.

При подъеме человек затрачивает примерно в два раза больше энергии, чем при движении по горизонтали (рис. 2). Практикой установлено: лестница удобна и безопасна, если удвоенная высота подступёнка, сложенная с шириной ступени (проступью), равняется среднему шагу человека. Длина шага человека на плоскости составляет примерно 600–640 мм. Исходя из этого, проступь и подъем определяют по формуле: 2а+b = 600…640 мм.

рис.2. Расчет высоты и ширины рядовых ступеней

Как альтернативу можно использовать другую, более легкую для запоминания, формулу: а+b = 450 ± 20 мм, где а — высота ступени (подступёнка), b — ширина ступени (проступи).

Ширина проступи должна обеспечивать опирание ноги полной стопой, то есть быть не меньше 200 и не больше 320 мм. Оптимальной считается высота подступёнка, равная 150, а ширина проступи — 300 мм. При сильном увеличении ширины проступи вы непременно собьетесь с шага, а при сильном уменьшении затруднится спуск. При проектировании забежных ступеней нужно учитывать, что минимальная ширина ступеней с узкого конца должна составлять не менее 100 мм, а нависание проступи над нижней ступенькой должно быть не более 50 мм. Так же нависание верхней ступени над нижней делается тогда, когда другими способами не удается увеличить ширину проступи, в этом случае величина нависания не должна превышать 30 мм для деревянных и 50 мм для железобетонных ступеней.

Наиболее удобные углы подъёма лестницы находятся в диапазоне от 23 до 37°. Чем лестница круче, тем меньше ей надо места для установки в доме, и соответственно, чем лестница положе, тем больше места необходимо для неё предусмотреть. Если угол меньше 23° — лестницу можно заменить пандусом (ровной наклонной площадкой), если больше 45°, то лестница переходит в разряд приставных или раскладных (рис. 3).

Оптимальный угол подъема винтовых лестниц — 25—35°. Наиболее сложным процессом при крутизне лестничного марша более 40° является спуск с лестницы, а при углах более 45° спуск можно осуществлять только спиной вперед.

рис. 3. Нормативная зависимость размеров ступеней от крутизны лестницы

Количество ступеней зависит от высоты этажа и угла наклона лестницы.

Зная местоположение лестницы в плане и высоту помещения, количество ступеней можно (и проще) установить графически, а после этого, по формулам безопасности определить ширину проступи.

Для графического построения лестницы на миллиметровой бумаге или бумаге «в клеточку» нужно в масштабе нарисовать лестничный марш (рис. 4) соизмеряя его с высотой этажа.

рис. 4. Пример графического расчета количества ступеней и высоты подступёнка. Таблица высот для ступенек в зданиях с нормативной высотой этажа.

Читать еще:  Лестница шкаф на второй

Высотой этажа называется разница высотных отметок уровней чистого пола нижнего и верхнего этажа, то есть в размер высоты этажа должны быть включены толщины одежды полов. Обычно стандартная высота этажа равна 2,8 или 3 м, реже — 2,7 или 3,3 м, что позволяет проектировать высоту помещения (расстояние от пола до потолка) не менее 2,4 м. Такая высота этажа позволяют без особого труда вписать лестницу с размерами ступеней, отвечающим требованиям расчетной формулы безопасности (рис. 4, таблица 2). Если ваша высота этажа отличается от нормативной и не кратна 3, то высоту ступеней нужно рассчитывать (округлять) с точностью до одного миллиметра, но так, чтобы высоты всех подступёнков были одинаковыми. Погрешность вычисления, набегающую от округления высот, лучше распределить на нижнюю фризовую ступень, а остальные ступеньки марша сделать одинаковой высоты.

Разные по высоте ступени приводят к постройке травмоопасной лестницы. Особенно опасной эта лестница становится во время спуска в ночное время суток. Спускаясь по лестнице, мышечная память нам подсказывает, что должна быть ступенька. Вес тела переносится на ногу, а ступеньки под ней нет… Она — ниже! И всего-то два-три десятка миллиметров, а ногу подвернули… и еще хорошо, если не покатились кубарем вниз.

В домах с нестандартной высотой этажа для выравнивания высоты ступеней допускается опустить уровень чистого пола верхней этажной площадки чуть ниже относительно уровня чистого пола остального этажа.

Порожек лучше не делать, а сделать пол этажной площадки в виде пандуса, то есть наклонным. Для подравнивания высоты ступенек потребуется всего несколько миллиметров так, что уклон будет вряд ли сильно заметным. Как вариант, если лестничная площадка огорожена стенами с дверями, полы между этими помещениями можно сделать с небольшим порогом. Такое решение всем хорошо знакомо: уровень этажных площадок в многоквартирных домах, как правило, ниже уровня чистых полов в квартирах. Ноги мы здесь не ломаем — привыкли.

В таблице 1 рисунка 3 приведены размеры ступеней для «уплотненных» лестниц, пригодных для загородных домов. Нередко в планировках этих домов под лестницы оставляется так мало места, что для того, чтобы сделать лестницу короче, приходится жертвовать шириной проступи. Так, например, в лестнице с высотой подступёнка 200 мм ширина проступи равняется 250 мм. Взрослый человек не может опереться на такую проступь полной ступней и ему приходится спускаться с лестницы боком или спиной вперед. В таблице 2 рисунка 4 приведены размеры высот подступёнков для стандартных высот этажа. Рассчитать ширину проступи по формулам безопасности не составит особого труда. Но есть и еще один способ определить размеры ступеней — графический.

Этот эргономический способ основан на том, что человек, свободно делая по горизонтальной плоскости шаг в 620 мм, может с той же легкостью поднимать ногу на высоту, равную лишь половине этой величины, то есть на 310 мм. Поэтому, если на горизонтальной оси графика (рис. 5) отложить известное число частей, равных каждая одному шагу (620 мм), а на вертикальной оси — равных высоте подъема ноги 310 мм, то такое построение дает возможность получить размеры подъема и ширины ступеней для лестницы с любым наклоном. Для этого нужно нанести на график линию наклона своей лестницы (ее высота и длина известны) и в точках пересечения с сеткой графика провести перпендикуляры. Это и есть оптимальная высота и ширина ступени для данного уклона лестничного марша. Более того, вы можете воспользоваться этим методом и построить лестницу конкретно «по себя». Например, задав шаг равным 600, а подъем соответственно 300 мм либо задав длину шага такой, какой вы считаете нужным.

рис. 5. Графический способ подбора оптимальных размеров ступеней (размеры в мм).

После того как все расчеты готовы приступайте к расчету необходимых вам материалов и их закупке.

Для постройки своей лестницы я использовал мебельные клеёные щиты из сосны толщиной 40мм (4см). Ступени и боковины лестницы имеют одинаковую ширину, так получается меньше обрезков при раскрое листов (щитов) по длине заготовок.

Большие и маленькие резные балясины проще купить, чем изготовить. Тем более, они имеют одинаковую высоту (90см), что облегчает их последующую резку под нужный вам угол.

После раскроя и нарезки заготовок в точные размеры, на косоурах (боковины лестницы) размечаем карандашом места размещения ступеней.

Наружние кромки на ступенях и косоурах обрабатываем фрезером, с целью получения закругленной кромки.

Потом я брал готовую ступеньку и прикладывал по разметке, по очереди, к каждой стороне косоуров, обводя каждую сторону карандашом.

Для более точной подгонки рекомендую промаркировать каждую сторону ступени в местах будующих стыков ступени с косоуром отдельно.

Когда все ступени прорисованы на косоурах, делаем разметку для отверстий, по два с каждой стороны. Сверлим отверстия, они нам потом понадобятся для притяжки ступеней с наружной стороны конфирматами.

Просверлив отверстия приступаем к «выборке» дерева эл.Фрезером на косоурах не выходя из размеров ступени, обведенной ранее карандашом на косоуре.

Глубину выборки я делал на10мм (1 см).
Получив нужные «ямочки-углубления», вставляем каждую ступень в косоур согласно разметки.

Вы получите вид почти готовой лестницы:) С наружних сторон в уже готовые отверстия вставляем дрель со сверлом для винтов-конфирматов и делаем нужные отверстия.

Торцы каждой ступени промазываем столярным клеем, вставляем ступени в посадочные места на косоурах и прикручиваем конфирматы. Глубину залегания шляпки конфирмата я делал 5мм от наружной поверхности, чтобы потом туда вбить деревянные чёпики и закрыть визуально места крепления на боковой наружной поверхности.

Деревянные чёпики продаются в магазинах диаметрами 4-12мм. Я их тоже сажал на столярный клей.Основная «пешеходная» часть лестницы готова!

Устанавливаем и крепим лестницу на место.

После этого, собираем «узлы» балясины-перила. Баляны необходимо крепить к рейкам, привинчивая их сверху и снизу. В нижней части я по НЕ знанию начал крепить балясины прямо к косоуру конфирматами под углом 45градусов, это было ошибкой! Но раз уж начал так, то так и пришлось закончить нижнюю часть крепления.

Верхнюю часть уже сделал как положено! Т.е. балясина привинчена к рейке, сама рейка привинчена к периле с внутренней стороны, с боков рейка прикрывается фальш-рейкой, которая прибивается маленькими тонкими гвоздиками.

После того как вся конструкция лестницы собрана воедино, все ненужные щели и зазоры промазываем шпатлевкой в цвет дерева.

После высыхания шпатлевки делаем зачистку всех стыков шкуркой.

Протираем всё слегка влажной тряпочкой и после высыхания наносим защитное покрытие для древесины. После высыхания, окрашиваем лаком.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector