1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как выставить маяки для фундамента

Как установить маяки на стену для штукатурки?

В строительной среде штукатуров относят к элите отделочников. И это не вызывает удивления, так как штукатурные работы — самые сложные из всех видов отделки. При этом наиболее проблемным этапом технологического процесса выравнивания стен является установка маяков. Поэтому многие любители сделать все своими руками не рискуют браться за эти работы. Однако, если новичку удастся разобраться во всех тонкостях того, как правильно выставить маяки под штукатурку стен, то выполнение остальных видов работ точно окажется ему под силу.

Материалы

  • Шурупы или дюбеля (дюбеля — в бетонную и кирпичную стену) разной длинны — от 40 мм до 80 мм. Набор длин шурупов зависит от степени кривизны стены. Цвет металла любой, но обязательно с плоской шляпкой.
  • Крестовая или обычная отвертка — зависит от набора шурупов.
    Установка маяков на стены или под стяжку не требует сложных инструментов
  • Малярный шнур — для отбивки прямых линий.
  • Прочная тонкая нить/шнур/леска.
  • Рулетка.
  • Уровень.

Проще все будет если есть построитель плоскостей, но если нет, можно обойтись и обычным строительным уровнем. Только его длина — не менее 1,5 метров, а лучше больше. И желательно его проверить, чтобы отклонений в показаниях не было вообще или, по крайне мере, чтобы они были минимальны.

Как выставить маяки на стену

Начинается все с оценки перепадов стены. Для начала необходимо найти самую выступающую точку. Если есть лазерный уровень или построитель плоскостей, можно использовать его. Выставить луч параллельно стене. И относительно этого луча искать самую высокую точку на стене.

Если лазерного прибора нет, берем длинное правило или просто ровную длинную планку (длиной порядка 2 м). К ним скотчем приматываем строительный уровень и с помощью такого устройства определяемся, где находится эта самая выступающая часть стены. Так оценивают вертикальность стен.

Находим самую выступающую точку на стене

Но есть еще и горбы и впадины в продольной плоскости. Их можно «выявить» при помощи лески, натянутой на некотором расстоянии от стены. Ее можно привязывать на вбитые в стену гвозди или саморезы. К ним привязывают на одном уровне и смотрят, где и насколько отклоняется уровень. Проходят всю плоскость, определяя наиболее выступающую точку. Одновременно оцениваете и самую «утопленную».

Для чего это надо? Самую выступающую точку находят, чтобы использовать минимальный слой штукатурки: тут он будет минимальным. Какой слой будет дальше — зависит от кривизны стен. Самую «глубокую» точку находят чтобы правильно подобрать штукатурку. В технических данных любого состава есть две важные позиции: минимальный слой и максимальный. Вам нужно будет выбирать так, чтобы ваш перепад вписывался в эти рамки. Например, известная и популярная штукатурка «Ротбанд» фирмы Кнауф имеет минимальный слой 5 мм, максимальный — 50 мм. Если это вас устраивает, можно использовать ее (она гипсовая).

Определение количества линий маяков

Расстояние между маяками зависит от инструмента, которым будете «тянуть» раствор — правило. Самый удобный — 1,5 метра. Этот инструмент должен опираться на два маяка, но до краев еще должно оставаться с каждой стороны по 15-20 см. Потому при работе правилом в 1,5 м, маяки ставят на расстоянии 110-120 см.

Вот так штукатурят стены по маякам и удобнее, когда они (маяки) выставлены так, чтобы края правила на 20-30 см были свободны

Разметку начинают от одного из углов. От него отступают 10-30 см — кто как, и кому как удобно. На этом уровне ставят карандашом или маркером отметку. А потом размечают линии с выбранным шагом. Расстояние между маяками не обязательно должно быть одинаковым. На стенах с дверными или оконными проемами обязательна установка штукатурных маяков по обеим сторонам, отступив все те же 10-30 см. Если оставшийся при делении последний промежуток больше, чем размер правила, его делят пополам.

Рисуем линии, по которым будем крепить маяки

По нанесенным отметкам рисуем вертикальные линии — по ним затеи будем вкручивать шурупы. Если есть лазерный уровень, можно с его помощью выставлять по меткам без прорисовки линий. Ели нивелира нет, проще всего нарисовать линии с использованием уровня — вертикально вверх и вниз от нанесенных отметок.

Как выставить маяки на саморезах

Подготовительный этап закончен, начинается собственно установка и выставление маяков под штукатурку стен. Есть несколько способов, но наиболее популярный — с использованием шурупов или винтов с плоской шляпкой.

Чтобы штукатурить было просто, необходимо правильно выставить маяки

Выставление саморезов

Отступив от пола и потолка 5-10 см малярным шнуром (шнурком в синьке) отбиваем на стене две горизонтальные линии. В местах пересечения горизонталей и крайних вертикалей (по которым будем крепить маяки) вкручиваем саморезы. Получается их всего 4 штуки: по два вверху и внизу. Пока их высота произвольна.

Далее высоту вкрученных саморезов надо выставить в одной плоскости. От того, насколько точно и правильно это будет сделано зависит расход материала на штукатурку и то, насколько ровные в результате будут стены. Потому стараемся сделать все максимально точно. Порядок действий такой:

  • Основываясь на сделанной ранее оценке кривизны стен, выкручиваете или закручиваете один из шурупов до нужного расстояния. Затем при помощи длинного уровня или правила/планки с привязанным к ним уровнем выставляете второй шуруп так, чтобы они находились в одной плоскости. Можно также использовать лазерный уровень: он генерирует плоскость, параллельную стене, берете отвертку и на ней отмечаете расстояние от шляпки уже выставленного первого шурупа до сгенерированной плоскости (она видна на отвертке как светящаяся точка). Другой шуруп выставляете на то же расстояние относительно отметки.
    Принцип выставления шурупов под маяки
  • Аналогично выставляем другую пару саморезов — верху и внизу.
  • На пересечениях горизонтальных и вертикальных линий на стене (вверху и внизу) также вкручиваем саморезы.
  • Далее необходимо выставить все вкрученные промежуточные саморезы в одной плоскости. Если есть построитель плоскостей, делаем это с его помощью, если нет, нужен будет шнур. Шнур натягиваем между крайними выставленными саморезами, по нему выставляем шляпки остальных упоров. Проводим эту операцию вверху и внизу.
  • Теперь по той же методике на каждой вертикальной линии выставляем шурупы: между верхним и нижним натягиваем шнур, выставляем шляпки по нитке на одной линии, затем ту же операцию повторяем на второй. Расстояние между саморезами на вертикали 40-50 см. Повторяем с каждой вертикалью.

Поле того, как все саморезы выставлены, для верности проверяете насколько верно вы все сделали при помощи правила или ровной планки.

Если работа проводилась без построителя плоскостей, может оказаться, что натянутый шнур лежит на выпуклости на стене. Тогда придется перенастраивать все саморезы, начиная с первых четырех. Очень неприятно, но занимает не так уж много времени.

Установка маяков

Разводим состав, которым будем пользоваться при штукатурке, чуть гуще, чем указано на упаковке. Возле шурупов (можно и между ними), чуть отступив в сторону наносим кельмой небольшие лепешки раствора. Берем маячную планку, вдавливаем ее в раствор справа или слева от шурупов. Выступ маяка должен быть на одном уровне с шляпкой шурупов.

Берем правило/планку, с его помощью выставляем маяк так, чтобы он был идеально ровный. Металл на маячных планках часто не очень толстый и его легко погнуть. Потому и требуется эта проверка.

Так выглядит стена с уже установленными маяками, готовая к штукатурке

Подобным образом выставляем все маяки, после чего проверяем чтобы они все были в одной плоскости. Снова берем ровную планку, но в этот раз сравниваем установленные маячные планки между собой. При необходимости корректируем. После того, как все выставлено ровно, оставляем все до тех пор, пока раствор не просохнет (точное время зависит от раствора). Когда он высохнет, можно начинать выравнивать стены при помощи штукатурки. Теперь вы знаете, как выставить маяки под штукатурку на саморезах.


Маяки на саморезах для стяжки

В основном процесс отличается на стадии подготовки — надо определить уровень стяжки и отбить его на стенах. При определении толщины стоит помнить, что минимальный слой раствора на полу должен быть не менее 3 см. В противном случае велика вероятность того, что бетон начнет трескаться.

Читать еще:  Изготовление фундамента из блоков

После того как определились с уровнем стяжки, ставят отметку на одной из стен. Далее при помощи электронного уровня (установить в режим горизонтальной плоскости) или водяного переносят отметку на все стены, соединяют их линиями. Далее на этих отметках устанавливают саморезы, к ним привязывают бечевки и приступают к установке и выравниванию саморезов на полу.

Как выставить маяки на саморезах для стяжки

Количество маяков для стяжки пола определяется точно также: исходя из длинны правила: его длина минус 20-30 см. Располагают маячные планки перпендикулярно той стене, в которой расположены входные двери.

После того, как все саморезы установлены и выставлены в единой плоскости, возле них также накладывают кучки раствора. Но не того, который будет применяться для стяжки, а того, который быстрее схватывается — можно туже штукатурку на основе алебастра. Далее надо выставить маяки точно также как и для стен: вдавливаем до шляпок, проверяем уровень.

Более быстрый способ способ установки маяков для стяжки

Для реализации этого метода обязательно наличие нивелира (электронного построителя плоскостей) и гипсовая штукатурка (можно взять Ротбанд или любую другую). Определение толщины стяжки аналогично. Только так как есть построитель, отпадает необходимость рисовать что-то на стенах. Ставим только одну отметку.

Установка маяков возможна и без саморезов — только на раствор

На полу раскладываем маячные планки на выбранном расстоянии. Вдоль планок на расстоянии около 20 см друг от друга на подготовленный пол укладываем небольшие лепешки из гипсовой смеси. Сверху на них кладем маячок. Включаем построитель плоскостей и разворачиваем горизонтальную плоскость примерно на уровне вашего пояса (работать удобно). Берем ровную планку, идем в то место, где есть отметка уровня стяжки, совмещаем нижний конец планки с этой отметкой. Выше видим светящийся след от плоскости, созданной нивелиром, по ней делаем отметку. Этой планкой можно будет выставить маяки на оном уровне. Ставим планку на маяк, придавливаем его до тех пор, пока луч нивелира не совместится с отметкой. Переходим дальше. Так проходим вдоль всей маячной планки. По такой же технологии выставляем остальные маяки.

Получается действительно быстрее, но есть два момента. Первый — необходим нивелир, а нормальные стоит довольно прилично. Второй — нет жесткого упора из-за чего легко вдавить маяк ниже чем следует. Приходится отдирать, выравнивать кучки, приступать снова. Пока наберетесь опыта, пройдет тоже немало времени. Но способ вполне себе, если вы умеете аккуратно работать.

Правильная установка маяков своими руками для идеальной штукатурки любых видов стен

Среди отделочных работ самым ответственным и трудоемким этапом, требующим высокой квалификации исполнителя, считается оштукатуривание стен. И если ремонт делается своими руками, самое большое затруднение вызывает установка маяков на стену под штукатурку.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Это неудивительно: хотя, в теории, всем понятно, что маяки должны послужить направляющими для вертикального движения правила, которым разравнивают раствор, существует большое количество вопросов, ставящих в тупик неопытного отделочника: каким образом крепить маяки к поверхности стены? Как добиться, чтобы после оштукатуривания стена была ровной? Нужно ли удалять маяки после штукатурки стен?

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Конечно, перед тем, как начинать работу, необходимо внимательно изучить все технологические моменты.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Штукатурный маяк представляет собой тонкостенный металлический т-образный профиль с перфорацией. Высота профиля маяка может быть 6 мм или 10 мм. 6 -миллиметровый профиль предназначен для тонких слоев штукатурки. Самый часто применяющийся — 10-миллиметровый профиль, так как стены, требующие оштукатуривания, обычно имеют значительную кривизну.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Подготовительные работы

Прежде всего, стену тщательно обеспыливают и грунтуют.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Самый важный этап в штукатурных работах — определение величины отклонений стен от вертикальности. Для этого используют уровень, желательно водный, лазерный или длинный пузырьковый.

Можно применить правило с встроенным уровнем. Еще понадобится отвес — шнур с грузом на конце, шнур или толстая нить и шурупы с дюбелем.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Главная задача измерений — определить наиболее и наименее выступающие точки стен. Маяки обычно устанавливаются с шагом около полутора метров, так как более длинным правилом работать неудобно. Начинающему штукатуру может понадобиться и более частая установка маяков. Следует отметить, что именно этап разметки является наиболее ответственным. Если разметка будет выполнена некачественно, с нарушением вертикальности, поверхность стены не получится правильно выровнять, что повлечет за собой увеличение расхода шпатлевки и удорожание дальнейших видов работ.

p, blockquote 9,0,1,0,0 —>

Как правильно выставить разметку для того, чтобы монтировать маяки

В местах предполагаемой установки маяков на стену наносятся вертикальные линии. Начинают такую разметку в 20 сантиметрах от углов.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

После того, как определен самый выступающий участок стены, который обычно называется «ноль», нужно разметить уровень будущей наружной поверхности штукатурки. Для этого во всех четырех углах стены сверлят отверстия, забивают дюбели и закручивают шурупы. Высота, на которую ножка шурупа выступает над стеной, должна равняться величине отклонения стены в этом месте от «ноля». Чтобы добиться этого, нужно натянуть шнуры между каждой парой шурупов горизонтально и вертикально, и добиться, чтобы они были ровными, без перегибов, и отстояли от самой выступающей части стены на 2-3 мм. Диагонали получившегося прямоугольника должна быть равны между собой.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Расчет количества маяков прост: нужно подсчитать количество линий разметки — это и будет нужная цифра. Маяки выпускаются длиной 2,5 м и 3 м, поэтому для штукатурных работ в помещениях с высотой потолков значительно большей, чем 3 м, придется рассчитать общий метраж маяков и разделить его на длину маяка.
Существует несколько вариантов, как установить маяки для штукатурки стен. Рассмотрим три самых распространенных: с помощью шпатлевки, с использованием саморезов и с формовкой маяков из гипсовой штукатурки.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Вариант 1: установка маяков на гипсовую шпатлевку

Этот способ встречается чаще всего. Он простой, быстрый и позволяет без проблем самостоятельно поставить маяки, а также с легкостью извлечь их после завершения штукатурных работ.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Материалы и инструменты

Для этого варианта установки понадобятся:

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

  • маяки;
  • гипсовая шпатлевка;
  • вода;
  • ведро;
  • строительный миксер или дрель с насадкой для перемешивания смесей;
  • мастерок;
  • длинный пузырьковый уровень или правило.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Рабочий процесс

Следуя инструкции на упаковке, замешивают шпатлевочный раствор. Не следует замешивать сразу большое количество смеси, так как она схватывается в течение примерно 40-60 минут, за это время нужно успеть израсходовать ее всю. Непосредственно перед началом работы стену тщательно увлажняют с помощью распылителя.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Начинают установку маяков с угловых линий. На разметку набрасывают небольшие порции шпатлевочной смеси по всей длине линии с шагом 15 — 20 см. Чем больше отклонение линии от вертикали, тем толще должен быть слой.

p, blockquote 18,1,0,0,0 —>

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Маяк накладывают поверх раствора строго по линии, корректируя его положение с помощью уровня. Для выставления его в вертикальной плоскости прижимают ту его сторону, которую требуется приблизить к плоскости стены, сверяясь по уровню и натянутым шнурам. Если высота наброшенного на стену комка гипсовой шпатлевки недостаточна, осторожно отводят маяк от стены и добавляют раствора.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Точно так же устанавливают второй угловой маяк. Пока смесь не схватилась, имеется возможность корректировать установку маяков.

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

После этого дают гипсовой шпатлевке подсохнуть, проверяют правильность установки маяков с помощью уровня. Затем устанавливают промежуточные маяки, вершины профилей которых должны находиться в одной плоскости с натянутыми шнурами.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

Завершение

Гипсовой шпатлевке дают хорошо просохнуть перед штукатурными работами. После того, как стена будет оштукатурена, маяки аккуратно извлекают, а борозды, которые образовываются в местах их установки, заглаживают с помощью небольшого количества раствора. Считается, что делать это необязательно, если стена штукатурится под кафельную плитку, а вот в случае покраски или оклеивания обоями, рекомендуется удалять маяки в обязательном порядке, так как следы ржавчины могут проступить на чистовой поверхности стены. Это происходит потому, что в процессе штукатурных работ правило многократно с усилием проходит по вершинам маяков. Таким образом, хоть маяки и оцинкованы, но после окончания оштукатуривания помещения, покрытие на всех верхних гранях маяков оказывается содранным. Именно это и открывает путь коррозии.

Читать еще:  Как делается ленточный фундамент

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

Вариант 2: установка маяков с помощью саморезов

Преимущества этого способа — скорость монтажа и простота выставления уровня будущей штукатурной поверхности. Особенно хорош для начинающих, так как позволяет не беспокоиться от времени схватывания шпатлевки и нарушении вертикальности уже установленного маяка в результате случайного задевания рукой или инструментом.

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

Материалы и инструменты

Для этого способа установки необходимы:

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

  • маяки;
  • шурупы;
  • дюбели;
  • крепления для маяков;
  • дрель с ударом или перфоратор;
  • шуруповерт или отвертка;
  • уровень;
  • отвес.

Рабочий процесс

На каждой линии разметки сверлятся шесть отверстий с равным шагом, диаметром 8 мм и глубиной 50мм. Затем в них забивают дюбели и закручивают шурупы длиной от 50 до 80 мм, в зависимости от расчетной максимальной толщины штукатурного слоя.

p, blockquote 27,0,0,1,0 —>

Глубина закручивания шурупов определяется по уровню и отвесу так, чтобы их шляпки были в одной плоскости со шнурами разметки.

Затем на шуруп монтируется специальное крепление для маяка. Крепления бывают пластиковыми и металлическими различных конструкций. После того, как на всех шурупах закреплены эти элементы, маяк устанавливается в их гнезда. Таким образом монтируются все маяки, с постоянным контролем вертикальности их установки.

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

Завершение

К оштукатуриванию можно приступать немедленно после завершения монтажа маяков. Это самое главное преимущество способа с применением саморезов.

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

Вариант 3: натертые гипсовые маяки

Этот вариант применяют, если требуется нанести минимальный слой штукатурки. Обязательное условие — сама штукатурка должна быть гипсовой, для цементно-песчаной штукатурки такой способ не подходит.

p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

Материалы и инструменты

Рабочий процесс

На размеченной линии устанавливаются дюбели и закручиваются шурупы, по 5-6 штук на линию. Затем с помощью уровня или правила шляпки шурупов выставляются в плоскости внешней поверхности штукатурки. Вся линия забрасывается достаточно толстым слоем гипсового штукатурного раствора, затем профиль для гипсокартона прижимается к стене до соприкосновения со шляпками шурупов, лишний раствор срезается шпателем. Профиль оставляют в таком положении до тех пор, пока раствор не начнет схватываться. После этого приспособление убирают, формуют таким же образом остальные маяки.

p, blockquote 32,0,0,0,0 —>

p, blockquote 33,0,0,0,0 —>

Завершение

Маяки оставляют до полного высыхания. Преимущество этого варианта — минимальный слой штукатурки и отсутствие необходимости доставать маяки после оштукатуривания стен.

p, blockquote 34,0,0,0,0 —>

Из этих трех вариантов каждый мастер может выбрать наиболее предпочтительный: если бюджет ограничен, и нужно потратить как можно меньше штукатурного раствора для выравнивания стены, рекомендуется применять гипсовые маяки.

p, blockquote 35,0,0,0,0 —>

Когда новичок берется за оштукатуривание стен в первый раз, стоит применить способ с монтажом маяков на саморезы и специальные крепления, так как в этом варианте не требуется высокая квалификация, он самый простой и быстрый.

Если же стены готовятся под покраску, желательно применять способ с установкой металлического маяка на гипсовую шпатлевку, что позволяет извлекать маяк после штукатурных работ для предотвращения проникновения ржавчины на поверхность окрашенной стены.

Сооружение плавающего фундамента своими руками

Любое строительство дома начинается с сооружения фундамента. Прочный фундамент станет надежным основанием для дома — это аксиома, которую не нужно доказывать. Другое дело, когда речь идет о разновидностях фундамента. К каждому конкретному случаю должен быть выбран определенный вид фундамента. Выбор же напрямую зависит от состава и структуры почвы на вашем участке. В частности, от ее способности удерживать и впитывать воду и, главным образом, от уровня и силы давления грунтовых вод по отношению к поверхности земли. С помощью высокоточных геодезических приборов очень легко определяются все необходимые для сооружения фундамента показатели. Однако можно и не тратиться на дорогостоящие экспертизы.

Ведь, что такое уровень грунтовых вод? Это расстояние от поверхности грунта до зеркала воды, которое легко измерить в колодцах на ближайших к вам участках. В конце концов всю важную для вас информацию можно добыть у своих соседей по участку. И самое важное — определить на какой глубине находится вода и, на какой уровень она поднимается в тот или иной сезонный период.

На нашем участке грунтовые воды оказались в непосредственной близости от поверхности земли. То есть, при таком раскладе, самым подходящим вариантом будет плавающий фундамент.

Как сделать плавающий фундамент своими руками, в чем его преимущество перед другими видами фундаментов — обо всем этом вы и узнаете из этой статьи.

Плавающий фундамент своими руками: инструменты и материалы

  • утеплитель (пенополистирол)
  • бетон М350 В7,5
  • вязальная проволока
  • лопаты
  • тачка
  • бетономешалка
  • инвентарь для работы с цементом
  • инструмент для работы с деревом
  • пила (электропила или лобзик)
  • ведра, трубы
  • молоток
  • рубанок

Поэтапное сооружение фундамента под деревянный дом

Под деревянный дом обычно закладывают мелкозаглубленный ленточный фундамент. У нас он будет еще и плавающим. Все эти факторы не могут не радовать экономного хозяина. Мелкозагубленный плавающий ленточный фундамент, помимо того, что он обладает высокой прочностью и не подвергается сильному воздействию грунтовых вод, он еще и экономически выгоден. Так, для мелкозагубленного фундамента не нужна глубокая траншея. А это значит, что и расходов на песок, цемент и гравий будет гораздо меньше, чем на закладку того же глубокозагубленного фундамента. К тому же, для нашего варианта достаточно будет выставить небольшую опалубку, но сначала мы будем расчищать свой участок, чтобы сделать четкую разметку для нашего фундамента.

Размер котлована, который мы будем копать в первую очередь, определяется, исходя из существующего проекта дома.

А вот его глубину вы определяете сами. Она должна доходить до глубины твердого грунта. В нашем случае было сделано углубление для дальнейшей заливки фундамента на 70 см от поверхности земли.

Далее выравниваем дно котлована и засыпаем его речным, обязательно, мытым песком.

Затем мы утрамбовываем песок. Здесь, как нельзя кстати, пригодится нивелир или водный уровень. С помощью этих инструментов мы будем выставлять маяки. После того, как мы заполнили котлован песком, обильно поливаем его водой.

При помощи этого нехитрого приема песок начнет утрамбовываться. Как только он опуститься ниже уровня маячков, нужно еще раз подсыпать песок.

Повторять это действие нужно столько раз, сколько потребуется для достижения наилучшего результата.

На выровненную поверхность песчаной подушки выкладываем утеплитель. В нашем случае утеплителем послужил «пенополистирол». Выкладываем его толщиной 5-6 см.

Таким образом, мы предохраняем основание фундамента — буквально отсекаем его от сырости.

Далее приступаем к гидроизоляции. Накладываем сверху утеплителя стеклоизол. Отличный материал, знаю по собственному опыту, с ним никаких хлопот у вас не будет. Клеить гидроизоляционный материал нужно обязательно с напуском. Поэтому, когда будете отрезать рулон, осталяйте для напуска 70-80 см. с двух сторон. Затем обклеиваем им наш фундамент. Все пока просто, как видите.

Теперь выставляем опалубку. Делаем это точно по размерам, которые указаны в вашем проекте. Собственно, опалубка — это форма, в которую мы будем заливать сам фундамент. Наш фундамент мелкозаглубленный, поэтому крепления формы делаем выше уровня земли. Изготовить опалубку несложно, подойдет любой подручный материал.

Далее заливаем всю площадь формы бетоном. Его толщина должна быть не выше 7-8 см. Мы используем бетон М350 В7,5. Залитый слой бетона ( его еще называют «бетонной подготовкой») оставляем на несколько дней для того, чтобы бетон набрался прочности.

Читать еще:  Как залить фундамент под забор из профнастила

Cледующий этап — армирование, то есть мы переходим к дополнительному укреплению фундамента. Эти укрепления представляют собой связанные между собой пруты арматуры. Делаются укрепления по всему периметру и перемычкам и предназначены для защиты бетона от возможный последствий деформации.

Мы рекомендуем устанавливать арматуру диаметром не менее 14 мм. Количество арматуры берется из расчета: 100-120 кг на один куб бетона. Арматурный пояс нужно вязать (это непременное условие) специальной вязальной проволокой.

Некоторые используют при армировании электросварку. Лично мы категорически против такого способа. В термостатике ячейки должны быть в диаметре не более 30×30см.

Армосетка на полу фундамента установлена, теперь, согласно проекту, нужно поставить анкерные закладки в тех местах, где по плану будут несущие стены. Делается это с целью привязки ленточного фундамента к плите.

Приступаем к монтажу маяков.

Прежде всего нужно учесть, что толщина плиты не должна быть меньше 30см. После окончания монтажа маяков, приступаем к заливке бетона. Заливаем, как говорится, в один присест, очень быстро — за один раз. Бетону ни в коем случае нельзя дать остыть, чтобы не образовался в итоге холодный стык. Поэтому здесь наша «торопливость» более чем оправдана.

Сразу, как остынет плита (даем на это достаточно времени), начинаем заключительный этап закладки фундамента. Делаем армировку ленточного фундамента. Повторяем все те же действия, что и для армировки пола.

1. Выставляем опалубку

2. Заливаем бетон

3. Когда бетон высохнет обклеиваем ленточный фундамент(его наружную часть) гидроизоляцией.

Наш фундамент готов. И главное, сделали мы его своими руками.

Бетонирование площадки: армирование, установка маяков,

Заливка площадки бетоном не воображает особенной сложности и ее проведение в полной мере по силам любому домашнему умельцу. Но дабы полученный итог радовал глаз, был качественным и долговечным, требуется соблюдение технологии работы. О ней и отправится обращение ниже.

Преимущества и недостатки бетонирования

Данный процесс разрешает создать площадку, которая:

  • имеет привлекательный внешний вид – с ее помощью возможно создать комфортную территорию, особенно в случае если предусмотреть места для размещения клумб, скамей и иных декоративных элементов;
  • есть жёсткой и ровной – не ней не будут образовываться ямы, кочки либо колеи. Последнее особенно актуально для тех мест, куда будет заезжать автомобильный транспорт;
  • несложна в обслуживании – ее поверхность не формирует грязь и на ней не растет трава, которую необходимо скашивать.

К недостаткам бетонирования относится его трудоемкость, и необходимость больших денежных трат. Особенно это относится того случая, в то время, когда кроме закупки материалов вы планируете нанимать рабочих. Так, цена бетонирования площадки образовывает в среднем 2500-3000 рублей за 1м?.

Дабы добиться желаемого результата, направляться верно провести все нужные работы. Перейдем к их рассмотрению.

Процесс бетонирования

Подготовительные работы

Сначала необходимо разметить будущую площадку. Это делается при помощи вбитых колышков и натянутой между ними веревки. Потом, на глубину в 25 сантиметров извлекается плодородный слой земли. Выбрасывать эту землю не следует – она может понадобиться для применения в теплице либо на клумбах.

В случае если через стройплощадку проходят какие-либо коммуникации, то они должны быть защищены. Для этого их помещают в короб либо трубу. После этого земля разравнивается и утрамбовывается.

Следующий ход – создание опалубки. Она возводится из досок, каковые укрепляются колышками и распорками. Данное сооружение монтируется так, дабы его верхний край был на одном уровне с поверхностью будущей площадки. Правильность размещения опалубки проверяется при помощи строительного уровня.

Затем дно участка устилается геотекстилем. Так называется особый материал, который пропускает влагу лишь в одном направлении. Его применение разрешит не допустить уход жидкости из раствора в землю.

Еще один подготовительный этап, который предусматривает наша инструкция – это создание песчано-цементной подушки. Сначала насыпается и утрамбовывается слой мокрого песка толщиной 10 сантиметров. Сверху укладывается такой же слой гравия. Его также направляться утрамбовать.

Совет! В случае если площадка близко примыкает к каким-либо сооружениям, то в месте соприкосновения необходимо оставлять зазор. Это связано с тем, что при нагревании бетон пара расширяется и при плотном примыкании к фундаментам либо другим строениям может их повредить.

Армирование цементной площадки

Создание качественного покрытия нереально без армирования. Для этого возможно применять арматуру или проволочную сетку. Второй вариант более несложен, но он подходит только для той поверхности, на которую не будут появиться большие нагрузки. В этом случае употребляется сетка с ячейками размером 200*200 либо 100*100 миллиметров.

В случае если же речь заходит о разработке площадки для автомобиля, то для нее лучше применить первый вариант, в частности арматуру. Ее цена выше, чем у проволоки, но, к тому же, более высокой есть и ее несущая свойство. Для работы направляться выбирать образцы, имеющие толщину около 10 миллиметров.

Арматурный каркас создается следующим образом. Сначала прутья укладываются в продольном, а позже и в поперечном направлении по всему периметру площадки. После этого, в местах пересечения они связываются между собой мягкой стальной проволокой.

Совет! Не применяйте для соединения арматуры сварку. Из-за нее каркас окажется весьма твёрдым, не талантливым адаптироваться к грунту. Это приведет к появлению трещин на поверхности бетона.

Установка маяков

Дабы в следствии заливки взять ровную поверхность, нужно применять маяки. Так называются направляющие, каковые устанавливаются на бетонируемом участке. В качестве них употребляются железные профили ud, каковые в большинстве случаев используются при монтаже гипсокартона. Они превосходно подходят на роль маяков и, помимо этого, цена их низка.

Устанавливают их следующим образом:

  1. готовится цементный раствор – он создается исходя из расчета 1:4, где 1 – это цемент, а 4 – это песок;
  2. из приготовленной смеси формируются горки, расположенные в пара рядов;
  3. в размещенных комках фиксируются маяки – их размещение проверяется и корректируется при помощи строительного уровня.

Отвечая на вопрос о том, как верно забетонировать площадку, направляться подчернуть, что расстояние между маяками не должно быть больше 1м. Это разрешит сделать последующую работу по разравниванию залитого раствора более эргономичной.

Помимо этого, направляться учесть, что переходить к бетонировке площадки возможно лишь по окончании полного застывания цементных горок. В другом случае закрепленные на них направляющие смогут сместиться в сторону.

Приготовление и заливка цементной смеси

Для изготовление раствора употребляется бетономешалка. Сначала в нее сначала заливают воду. По окончании включения данного прибора, в него неспешно засыпается цемент, а после этого и щебень.

Такая последовательность дает возможность приобрести хорошую смесь, не содержащую комков. Вымешивать ее необходимо в течение 15-20 мин..

Что касается конкретных пропорций, то они зависят от применяемой марки бетона. Она же, со своей стороны, выбирается исходя из назначения подготавливаемой площадки и ее требуемой прочности.

Так, для пешеходной дорожки хватит состава М100. Для заливки двора лучше воспользоваться маркой М200 – он более прочен. Пропорции данных смесей указаны в таблице ниже.

Готовый раствор выливается на площадку и разравнивается между маяками. Для этого в большинстве случаев употребляется особый инструмент – правило. При его отсутствии то же самое возможно сделать простой ровной рейкой.

Совет! Если на покрытии все же останутся недостатки, то для их аккуратного срезания потребуется резка железобетона алмазными кругами. Для удаления малых неровностей может употребляться алмазное бурение отверстий в бетоне своими руками.

В заключение направляться упомянуть еще один принципиальный момент. Бетон должен терять влагу неспешно, в другом случае он растрескается. Дабы этого не случилось, по окончании испарения воды с его поверхности площадку направляться укрыть полиэтиленом.

Вывод

Дабы создать бетонированную площадку, необходимо сначала расчистить подходящий участок, установить на нем опалубку, после этого провести армирование, установить маяки, залить цементный раствор и разровнять его. Наряду с этим употребляется состав марки М100 либо М200.

Дополнительную данные о данном ходе вы отыщете в видео в данной статье.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector